タイヤの空気はけっこうすぐに抜ける

下は私のカブプロの空気圧の変化です。バラツキはあるものの、3ヶ月も放置すると2/3から半分ほどになっています。いくつまで下がるとやばいのかは一概に言い難いものの、さすがに半分は許容しがたいです。なお、サイズの小さいタイヤほど、圧が下がりやすい傾向にあるようです。

※データが飛んでいる所は、単に、記録し損ねただけです。

空気圧が減るとどうなる？

以下のような影響があります。

• 燃費が悪化する
• パンクしやすくなる
• ハンドリングが重くなる
• タイヤの寿命の促進される

空気圧は徐々に低下するので、低下による影響はなかなか気づきにくいでしょう。だからこそ、定期的に確認する必要があります。

適性空気圧を調べよう

通常、チェーンカバーやスイングアームに、適性圧力が表示されたラベルが貼付されています。カブプロ(JA07)の場合は、チェーンカバーにラベルが貼付されており、フロントが200kPa、リアが225kPaです。

どんな空気入れがあればいい？

カブに限らずバイクのタイヤは、自転車用として売られている空気入れ（フロアポンプ）でいれることができます。ただし、米式バルブに対応していることが、必要です。

バルブとはタイヤの空気を入れる口金部のことですが、多くの自転車に採用されているのは英式バルブと言い、形が異なります。（これらに、仏式バルブを加えた、全3種類のバルブが存在します。）

空気入れによっては、米式、仏式バルブに対応した商品も多いので、自宅に空気入れがある場合は、まずは確認してみましょう。その上で、購入が必要とな場合は、圧力ゲージ付きを買いましょう。圧力ゲージがないと、どこまで空気を入れていいかわからないからです。

空気を入れたあとに、単体の圧力ゲージで確認してもOKですが、空気を入れる段階で空気圧がわからないと、何度も空気入れと圧力ゲージをつなぎ直すハメになり、この上なく面倒です。

私が使っているのはパナレーサーの空気入れです。よくわからないメーカー品は、圧力ゲージの精度が期待できません。また、圧力ゲージがすぐ壊れた、というのはよく聞く話です。その点、パナレーサーは国内の大手メーカーなので、そのあたりの品質は期待できます。

圧力ゲージつきの型番は数種類ありますが、コスパは↑の樹脂製です。

同じ価格帯ではSamuridingも人気ですが、圧力ゲージがちょっと読みにくく感じます。単位がpsiとbarなのもわかりにくく、個人的にはパナレーサーに軍配があげます。

空気の入れ方

自転車のタイヤを入れる要領と同じです。ただし、カブプロやリトルカブなど14インチタイヤのカブは、空気入れの先端がスポークやブレーキドラムに干渉して、バルブに装着できないことがあります。

その場合、バルブの向きを90度変える、エクステンションバルブを使えばOKです。

なお、キタコのエクステンションバルブはつけっぱなしOKとあります。厳密にはタイヤバランスが崩れて振れの原因になるのかもしれませんが、125cc以下はタイヤバランスを気にしなくてもよい、というのが一般的のようです。でも、私は都度、脱着するようにしています。一応。

一つ注意するのは、エクステンションを脱着する際に、エアが若干漏れます。私の場合、どれだけ素早く脱着しても、5〜10kPaほど抜けてしまいます。そのため、最初からそれを見越して、空気入れの圧力計を見ながら、規定より10kPa高めに入れるようにしています。

エクステンションを外したあと、圧力ゲージで圧力を確認し、OKであれば終了です。単体の圧力ゲージは、空気を入れたあとの最終確認や、日常的な圧力の管理に便利です。安いものでいいので、準備しておくとよいでしょう。

私はエーモンの下のタイプをつかっています。空気入れの圧力ゲージと同様の数字を指すので、パナレーサー、エーモンの圧力ゲージとも、信頼できるものと考えます。

なお、タイヤの空気圧を計る場合、 300kPaも計れれば十分です。そのため、次回、買い直す際は350kPaタイプの下にしようと思います。

値段と携帯性で言えば、ペンシルタイプもオススメですね。

なお、700kPa対応のゲージなども売られていますが、高圧に対応すればするほど、表示が細かくなり読みにくくなるので、オススメできません。

まとめ

空気圧の管理は簡単なメンテナンスではあるものの、場合によっては、体感できるレベルで乗り心地に影響をします。また、無管理状態では、タイヤの劣化にもつながるため、1ヶ月程度を目安に確認し、適正な圧力を維持しましょう。

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新規でロードサービスの入会を検討している方向けに、検討すべき4つのロードサービス、それぞれの特徴とオススメできる人を、解説していきます。

JAF

JAFの一番の特徴は、対応してくれるトラブルの種類が抜群に多いです。他のロードサービスでは対象外となるトラブルにも、対応してくれます。

例えば、雪道、ぬかるみ、砂浜などでのスタック、現場修理可能な場合のパンク修理、倒れたバイクの引き起こしなどにも対応してくれるのは、女性ライダーには心強いポイントです。自走できない車両を、自宅からショップに運ぶこともにも、使うことができます。たとえば、ブレーキパッド交換しようと思ったけど、戻せなくなってショップに運びたいなども、可能となります。

その他、燃料を入れ間違えたけど、どうしよう？といった相談であったり、エンジンルームに猫が入り込み痛ましい事故が、、といったケースも依頼できます。車両に関するトラブルに幅広く相談に乗ってくれる、といったイメージです。身近に相談できる人がいない人などにとっては、ありがたいですね。

JAFには40年以上前に入って
1.赤城山極悪林道でオイルパン割れ
2.三国峠でエンジン火災
3.いろは坂走った後にガス欠（バイク）
4.東関道で電装系トラブル（バイク）
5.利根川の泥でスタック（バイク）
でお世話になりました！(´∀｀*)／ https://t.co/RVAqPwYj1l

— KTMバイク押し (@KTM819O4) January 5, 2022

ロードサービスは15kmまで無料なので、多くのケースでは、最寄りのショップに運べるでしょう。また、その際、JAFのサービスカーに同乗できるのは、他のロードサービスにはないポイントです。

また、車両でなく人にかける保険なので、車や2輪車を複数保有している場合は、お得です。年会費4000円、つまり月当たり333円で、いろいろなトラブルに対応してくれるなら、コスパ最強のお守りと言えるでしょう。

ZuttoRide Club

ZuttoRideの特徴は、長距離のレッカー搬送です。レッカー無料距離50km、100km、そして無制限の、3種類のプランがあります。

ツーリング先で故障した場合、ショップへレッカーしてもらいますが、内容によってはすぐに修理ができないケースがあります。その場合、一度、ショップにバイクを預け、修理後、再度取りにいく必要があります。お金と時間も労力もかかりますね。

東京の自宅からロングツーリングにでかけ、北海道で故障し、そのまま北海道のショップに入院となったら、地獄です。

一方、レッカー距離無制限プランであれば、ロングツーリング先から自宅、或いは自宅近くのショップまでの、無料レッカーが可能になります。そして、盗難保険とロードサービスのフルサポートプランだと、その際の帰宅費用も保証の対象となるのは大きなポイントです。

クレジットカード付帯のロードサービス

ロードサービスつけられるクレジットカードは複数存在しますが、落とし穴なのが、2輪が対応していないカードが多いです。実質的には、ここで紹介する2枚を、検討対象とすればよいでしょう。

いずれもトータルの年会費は同程度で、JAF同様、人にかける保険なので、車もバイクも補償の対象となります。また、100km以上離れた場所で自走不能になった場合の、帰宅費用などを補償してくれる一方、年会費は上記2つよりも、極めて安価です。

三井住友カード(NL)

ロードサービスのためだけに、クレジットカードを持つのは、抵抗がある人もいるでしょう。メインで使えるエース級のクレジットカードに、バイク対応のロードサービスがつけられるところが、大きなポイントです。

雑誌のクレジットカード特集では、必ず上位にランクインするこのカード。ツーリング中に多くお世話になるであろう、対象コンビニ、マクドナルドでのポイント還元率が、驚異の最大5%です。

NL(ナンバーレス)カードならカード年会費は無料、ロードサービス年会費2310円のみで、保証を受けられます。また、上記買い物でのポイント還元を考慮すれば、実質の年会費はもっと下がります。

CLUB AJカード

三井住友カードと大きく違うのは、レッカー無料距離です。三井住友カードが15kmに対し、CLUB AJカードは50kmと、安心感に厚みが増す内容です。

ロードサービスは標準で付帯されており、カードの年会費は2200円です。また、前年度のカード利用金額合計が10万円以上の場合、年会費は無料になります。レッカー距離とランニングコストと重視する場合は、このカード一択となるでしょう。

まとめ

	年会費	レッカー無料距離	レッカー時のサービス	保険の対象	その他特徴
JAF	4000円*1	15km	JAFサービスカーに同乗可	契約者	車両に関わる多くのトラブルに対応
ZuttoRide	9900円	無制限*3	–*4	車両	–
三井住友カード(NL)	2310円	15km	アフターフォローサービスあり*5	契約者	コンビニ、マックの利用で高ポイント還元
CLUB AJ カード	2200円*2	50km	アフターフォローサービスあり*5	契約者	カード利用額によっては年会費無料

*1) 初年度は入会金2000円が必要。ただし、クレジットカードでの自動振替にすれば、1500円。
*2) 前年度のカード利用金額合計が10万円以上の場合、年会費は無料。
*3) レッカー無料距離50km、100kmのプランもあり。
*4) フルサポートプラン(ロードサービスと盗難保証のセット)の場合は、アフターフォローサービス(*4項参照)の利用が可能。
*5) 自宅から100km以上遠方で自走不能になった場合、レンタカー、宿泊費用、帰宅費用のいずれかを補償してくれるサービス。

バイク保険については、下の記事でも紹介しています。

ファミリーバイク特約とバイク保険、どっちが安い？

ファミリーバイク特約とバイク保険、どちらが安くなるのかを、ケース別に紹介します。原付2種はファミリーバイク特約が使えてお得！と、盲目的にファミバイ特約を契約している人は、もしかすると、損をしているかも！？

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2022.09.23

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なお、言わずもがな、任意保険には必ず加入しましょう。

任意保険とは

強制保険である自賠責保険は、補償の内容が限定的であるため、事故の相手、あるいは自分に対して十分な補償ができないケースが多いです。自賠責保険で補償しきれない領域を埋めるために、任意保険があるわけですが、任意保険で必要となる補償内容は、人によって異なります。

年収5億円で独身の資産家と、年収300万円で子どもが2人いるサラリーマンとでは、当然、必要な補償内容が変わってきます。任意保険とは、”自賠責保険でカバーできない部分の、補償内容を任意で決められる保険”、と理解することが大切です。”加入が任意の保険”という解釈は、捨て去りましょう。

一方で、二輪車における任意保険の加入率は50%を切る、悲惨な状況です。世の中から、交通事故がゼロになることはありえません。交通事故が起きる前提の社会を生きる中で、事故を起こしても相手を補償できない人は、運転するべきではないでしょう。

ファミリーバイク特約とは

125cc以下のバイクを補償対象とした、自動車保険に付帯させることができる特約です。比較的安価に、自賠責保険でカバーできない部分を補償できる、任意保険の1つとして考えてよいでしょう。大前提として、自動車保険に加入している必要がありますが、補償が受けられるのは、自動車保険の契約者だけではありません。同居の親族や、別居していても未婚であれば子どもも対象になります。

例えば、一人暮らしをしている大学生が、親の自動車保険に付加したファミリーバイク特約で、補償を受けることも可能です。こういった、補償対象の広さと、比較的低コストで補償を受けられることが、ファミリーバイク特約の使いやすさと言えます。

こんな人はファミリーバイク特約がオススメ

ファミリーバイク特約とバイク保険、どちらがお得になるかは、条件によって変わります。その中でも、次のどちらかに当てはまる人は、ファミリーバイク特約がオススメです。

125cc以下のバイクを複数台所有している人

ファミリーバイク特約は125cc以下のバイクであれば、何台保有していても保険料は変わりません。複数台所有している場合のコストパフォーマンスは絶大です。後述する、人身障害であったり、ロードサービスなどをつけたとしても、バイク保険の方が安くなるケースは、なかなかないでしょう。

21才未満の人

バイク保険は契約者の年齢が低いほど、保険料は高くなります。特に21才未満の場合は、極端に高く、125cc以下であっても年間7〜8万円はざらです。

ファミリーバイク特約は、自損障害型であれば年間1万円ほど、人身障害型であっても2万円ほどです。そのため、学生など若い方は、間違いなくファミリーバイク特約に軍配が上がるでしょう。

こんな人はバイク保険がオススメ

一方で、次のうち、一つでも当てはまる人は、バイク保険の方が安くなる可能性があります。

バイクに3年以上乗る計画の人

ファミリーバイク特約には等級がないため、保険料は毎年変わりません。一方、バイク保険は無事故であれば等級が下がり、保険料は下がります。その保険料が逆転される目安が、およそ3年程度となります。

もちろん条件によって変わってはきますが、長期で乗る可能性がある場合は、バイク保険の方が安くなる可能性が高いです。

125cc以上のバイクに乗り換える可能性がある人

125cc以上のバイクは、ファミリーバイク特約の補償から外れます。乗り換えの計画がある場合は、最初からバイク保険に加入し、等級を下げていく方がメリットが高いです。

ロードサービスが必要な人

ファミリーバイク特約には、ロードサービスはついていません。たとえ、主契約にロードサービスが付帯されていても、使うことはできません。そのため、ファミリーバイク特約とは別に、ロードサービスを契約する必要あります。ロードサービスがついたバイク保険と、どちらが安いかは条件次第となるため、それぞれを見積もった上で、比較する必要があります。

また、自分にロードサービスが必要かどうか、一つの切り口として、長距離ツーリングをするかしないかがポイントといえます。たとえば、旅先でのパンクに備えて、修理キットを準備していても、使ったことのない修理キットで、適切に修理できるかどうかはわかりません。

お守りとして修理キットを準備しておくくらいなら、パンクしか対応できない修理キットより、その他のトラブルもサポートしてもらえるロードサービスが、合理的な選択肢となるでしょう。

二人乗りをする人

ファミリーバイク特約は、主に、自損障害型と人身傷害型の2種類にわけられます。主な違いは、下の表の通りで、メインは自分のケガに対する補償の違いです。ただし、ここでのポイントは、同乗者に対する補償です。比較的安価な自損障害型では、同乗者のケガが補償されません。

*保険会社によっては、無保険であった場合や、相手の過失がゼロの事故も補償される。

“ファミリーバイク特約は安い”のイメージは、自損障害型の方です。同乗者が補償される人身障害型を選択する場合は、等級があるバイク保険の方が安くなる場合があります。事故を起こした際、同乗者に金銭的な迷惑はかけたくないものです。二人乗りをする場合は、バイク保険も検討しましょう。

車両保険が必要な人

ファミリーバイク特約には、車両保険もありません。が、そもそも、バイクで車両保険に加入している人は、1.8%程度(出典：損害保険算出機構 2021年度自動車保険の概況)しかおらず、多くの人は当てはまらないのでこれ以上は割愛します。

バイク保険の選び方

主要な保険会社を一括見積もり

ファミリーバイク特約は自動車保険に付帯させるので、選択の余地はありません。一方で、バイク保険を新規で契約する場合、各種保険会社からそれぞれ見積もりをとり、比較することが大切です。そして、複数社の見積もりを取る際に便利なのが、一括見積もりサイトです。

保険の見積もりに必要な情報は、どの保険会社でもほぼ同じです。保険会社を調べて、一つずつ情報を入力する時間はなかなか苦痛な作業です。そこに時間を使うより、保険の見積もり結果を比較して、精査するのに十分時間をかけましょう。

僕が利用したのは、SBIホールディングス株式会社が運営する、保険の窓口インスウェブです。実際に利用して、下の3つのメリットを感じました。

・5分程度で完了するとフォームへ入力で、1度に最大5社の見積もりが可能

・取り扱う保険会社は、業界の主要8社

・電話勧誘はない(少なくとも僕はなかった)ため、気軽に見積もれる
※入力フォーム中の、”代理店からのアドバイスを希望する”を選択すると、電話がきたりするのかと思いましたが、見積もり結果のメールのみでした。

僕のバイク保険一括見積もり結果

3社から見積もりを取ることができました。2社は登録完了と同時に、残りの1社についても翌日にメールが届いたのは、オンライン見積もりのメリットですね。

なお、”最大5社から見積もり可能”に対して、3社からしか見積もりが得られなかったのは、何らか条件に合致していなかったのだと思いますが、ここはよくわかりません。

そして僕の得られた見積もり結果の概要は、下の通りでした。なぜかA社だけは、運転者年齢条件が21歳以上となってしまっていたのが、ダントツ高い理由と思います。

これだけみると、やはりファミリーバイク特約は安いですが、バイク保険のメリットは上述の通り、等級の変化です。B社とファミリバイク特約の保険料の推移を試算してみました。

年間保険料は2年後に逆転、累積保険料は4年後に逆転します。そして、最高等級になる10年後には、累積保険料の差が40,000円強にもなります。こういった保険見直しによる割引効果を、最大限に得るためには、いち早く比較検討し、メリットがあるなら早く切り替えることです。

なお、一括見積もり結果と自分のファミバイ特約の年額を入力し、"グラフ更新"を押せば、同様の試算ができるようにしました。あくまで簡易的なシミュレーションですが、ぜひ、活用いただけたらと思います。

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なお、安いからと、amazonで売ってる謎の中国メーカー品や、100均工具などはやめておきましょう。ボルトをなめたり、工具自体が破損したり、余計なトラブルの元になります。

今回紹介する工具を準備すれば、オイル交換やプラグ交換、外装外し、エアフィルター交換あたりは作業可能です。

コンビネーションレンチ

片側がスパナ、片側がメガネレンチになっている工具です。下で紹介するラチェットも含め、これらは全て頭が六角形状のボルトを、緩めたり締めたりする工具です。力をかけて作業する場面ではメガネレンチ、それ意外はラチェットの出番が多く、メガネやラチェットが使えない場面でスパナを使う、のような使い分けかと思います。

KTCやTONEなどを選べが当然間違いないのですが、SK11やE-Valueであればまず問題ないです。なお、両者とも藤原産業のブランドで、SK11がスタンダード、E-Valueがベーシックなブランドとされています。似たような言葉ですが、スタンダードは標準的、ベーシックは必要最低限なので、E-Valueの方がグレードが下になります。

両者ともセットに含まれるレンチサイズは同じなので、予算で決めればよいと思います。

ソケットレンチセット(ラチェット)

使用頻度が高い工具であろう1位、2位を争うのが、ラチェットと呼ばれるソケットレンチです。ボルトにかぶせるソケットと、ラチェットハンドルから成ります。スパナやメガネレンチと違い、いちいち、ボルトに工具をかけ直す必要がないので、作業が非常に楽になります。

SK11のソケットレンチセットに付属するソケットサイズは、8・10・12・13・14・17・19mmと、バイク整備によく使うサイズが網羅されており、必要十分なセット内容です。

差込角は9.5mmのセットを選びましょう。

なお、差込角とはラチェットハンドルと、ソケットを接続する4角い部分の大きさの事で、6.35mm、9.5mm、12.7mmの3種類あります。サイズが大きくなるほど、大きなトルクに対応(=大きなソケットに対応)してきますが、バイク整備では差込角9.5mmの工具を選択しておけば、まずはOKです。

トルクレンチ

ネジやボルトを締め込む場合、規定トルクといって締め込む力が決まっています。締め込みが弱く、走行中にボルトが外れたとなると、非常に危険です。では、力一杯締めればよいと思うかもしれませんが、そうではありません。過剰な力で締め付けると、ボルト類をねじ切ってしまったり、ねじ山を痛めたり、こちらもトラブルにつながります。

そんな絶妙な力加減を感覚でやるのは難しいですが、トルクレンチを使えば、確実に行うことができます。トルクレンチは初心者が使う工具のイメージが薄いですが、初心者こそ使うべき工具と僕は考えています。

E-Valueのトルクレンチ(差込角9.5mm)は、使えるトルクの幅が20〜110N・mと、バイクのメンテナンスには絶妙にちょうどよいレンジです。しかも安い。これが、同様に比較的安価でAmazonのベストセラー1位のエマーソンのトルクレンチだと、トルクの幅が40〜200N・mとなります。例えば、オイル交換する際に取り外しするドレンボルトの規定トルクは、24N・mなので、エマーソン品では作業できないわけです。

もちろん規定トルクが20N・m以下の部位には使用できませんが、そういう箇所は、厳密にトルク管理しなくても比較的リスクが低い場所が多いので、必要に応じて対応するトルクレンチを買い足すのでOKと思います。なお、ソケットは別売りですが、上で紹介するソケットレンチセットのソケットを使えばよいので、気にする必要はありません。

六角棒レンチセット

六角穴付きボルトを締めるのに使います。上記同様、SK11やE-Valueを選んでもよいのですが、六角棒レンチは比較的安価に、国内トップメーカーであるKTC品が買えるので、使用頻度も高いことを考慮すると、KTCを選びたいです。

首下が長くボール形状になっている方が早回し用、首下が短く六角形状になっている方が本締めようです。六角棒レンチは短いタイプもありますが、最初に揃えるとしたら、↓のようにロングタイプで、ボールポイントが付いているものが、使いやすいです。

プラスドライバー

ドライバーにはいくつかサイズがありますが、一番多く使うのは”No.2(2番)”というサイズです。また、カブの場合、レッグシールドの取り付けネジは”No.3(3番)”です。そのため、この2種類があれば、OKです。

言わずもがな、ドライバーはネジを締める工具ですが、非常になめやすい工具です。よく、”押し7、回し3″の力加減で使用することを言われるように、しっかり押し付けて使うことが重要です。TONEの貫通ドライバーは、ボルスターと呼ばれるメガネレンチをかけるための、六角部がついています。硬いネジを緩める場合などは、片手でしっかりとドライバーを押しつけ、逆の手でメガネレンチを回せば、舐めるリスクを低減させられます。

プラグソケット

難易度の低いセルフメンテの1つである、プラグ交換を実施するために使うソケットです。上で紹介したラチェットハンドルにつけるため、差込角は9.5mm、プラグの二面幅サイズは16mmのものを選択します。

プラグソケットは、ディープソケットと呼ばれる長いソケットに似ていますが、マグネットなどを中に収めることで、外したプラグをそのまま引き上げることができます。また、狭所での作業になることが多いので、ディープソケットと比べて薄肉スリムなタイプが多いです。(プラグはトルクをかけて締める場所ではないので、通常のソケットよりも薄くできる)。

プラグソケットはそれ自体、高額な工具ではないので、KTCの最高級ブランドであるネプロスでも3000円程度で購入できます。そのため、国内老舗メーカーのTONEであっても、1000円強とリーズナブルです。

ソケットやラチェットで定評のある国内老舗メーカーのKo-kenは、マグネットでなくクリップで保持するタイプです。それゆえ、マグネットに鉄粉が付着したり、別の工具とくっついたりすることもないのは、大きなポイントです。

その他

番外編として、工具セットも紹介しようと、E-valueやアストロプロダクツなど、比較的安価なセットを中心に色々調べました。しかし、六角棒レンチが短いタイプだったり、ドライバーにボルスターがついていなかったり、ちょっと痒いところに手が届かないイメージでした。

結局それなりの工具が含まれるセットとなると、少なくとも3万円以上はしそうなので、今回の主旨とは違うなと、載せるのはやめました。また、トルクレンチやプラグソケットなどは、普通、セット工具に入ってないので、結局買い足さなければならないのも、その理由です。

モンキーレンチや、ラジオペンチ、プライヤー、ビット類など、色々入っていてもちろんお得ではあるものの、使用頻度の高い工具は確りしたものを準備しないと、あとで買い直すのは非常にイヤなものです。上記を参考に、最低限必要な工具を準備し、必要に応じて買い足していきましょう。

くれぐれも工具沼にはまらないように！

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フロントフォークは走行時の振動減衰を目的としたサスペンションで、中にスプリングとオイルが入っています。そして、オイルが外へ漏れ出さないようにしているのが、オイルシールです。オイルシールはゴム製のパッキンなので、繰り返しの使用で切れたり、割れたりすることがあります。

フロントフォークにオイルのにじみがあったり、オイルシールにひび割れなどの異常が見られたら、早めに交換しましょう。

ショップの目安工賃：10000円〜

※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

用意するもの

作業は部分的に別記事を参照しており、別記事中に記載のある工具などは割愛しています。

オイルシール

1個入りなので、左右のフロントフォークを交換する場合は、2個必要です。

ダストシール

JA07のカブプロは、フォークブーツが標準のため、ダストシールはついていません。
私のカブプロは、中古購入時からフォークブーツがついていませんでした。フォークブーツは割と値を張るため、ダストシールを装着します。

フォークブーツもダストシールもついていないと、オイルシールが丸腰になるので、どちらかはつけましょう。

こちらも、左右のフロントフォークを交換する場合は、2個必要です。

ねじゆるみ止め

ソケットボルトの固定用。また外すことも考えて、中強度のものを使います。

塩ビパイプ

オイルシールを打ち込むために使います。
ホームセンターでVP30というパイプを買います。長さは40cmが適当です。200円程度。

(参考)VP30とは塩ビパイプの規格で、外径38mm、内径31mmのパイプです。

六角レンチ(6mm)

鬼門のソケットボルトを外すために使います。
L型の六角レンチでも作業はできますが、トルクがかけにくいため、T型レンチがあると作業がしやすいです。

マイナスドライバー

ストッパーリングを外すために使います。

タイヤレバー

オイルシールを外すために使います。

今回使ったのは、上のタイヤレバーですが、これより短いものはトルクがかけにくいのできついです。慣れないと苦戦する作業なので、安全を見るなら専用工具を準備しましょう。

作業手順

フロントフォークを外し、オイルを抜く

下記事の手順2-6 “古いフォークオイルを抜く”まで実施します。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のフロントフォークのオイル交換

スーパーカブのフロントフォークのオイル交換方法を、写真で解説します。

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2022.08.17

インナーチューブを抜く

再度仮組みをする

古いオイルシールは、インナーチューブを抜かないと外せません。また、インナーチューブを抜くためには、フロントフォーク底面にあるソケットボルトを抜く必要があります。

ただし、ソケットボルトをそのまま外そうとすると、インナーチューブ内のフォークピストンと供回りし、緩みません。

そのため、ソケットボルトを抜くための前準備として、再びスプリングを入れ、フォークキャップを締め、仮組みします。そうすることで、スプリングが軸方向に突っ張るため、供回りを防ぐことができます。

ソケットボルトを外す

鬼門の作業です。

ソケットボルトをレンチ(6mm)で外します。なお、L型レンチだと、首下が長い方でしか届きません。トルクがかけにくいため、メガネレンチをかけてトルクを稼ぎました。

なお、ソケットボルトを外すためには、ボトムケースが回らないように固定する必要があります。万力があればよいのですが、今回は、2本のフロントフォークを横並びにし、アクスルシャフトを通すことで、ボトムケースの回転防止としました。

古いオイルシールを外す

ストッパーリングを外す

オイルシールの抜け防止用である、ストッパーリングを外します。
少し内側へ凹んだ部分があるため、そこに外側からマイナスドライバーを刺し、めくりあげればとれます。

古いオイルシールを外す

タイヤレバーをオイルシールの内側からひっかけて、めくりあげます。

新しいオイルシールを組み付ける

インナーチューブを組みつける

ボトムケースに、フォークピストン、インナーチューブを挿入します。
その後、ネジロック剤を塗布したソケットボルトを、フロントフォーク底面に締め込みます。

新しいオイルシールを組み付ける

インナーチューブ上端から、新しいオイルシールを挿入していきます。

オイルシールを手で入れられる所まで入れたら、上から古いオイルシールも挿入します。さらに、塩ビパイプを挿入します。そして、塩ビパイプ上端をハンマーで叩き、オイルシールを叩き入れます。

その後、古いオイルシールを抜き取り、ストッパーリングを装着します。

(ダストシールを打ち込む)

ダストシールをつける場合は、ここでとりつけます。
オイルシールを取り付けと同じ要領で、新品のフォークオイルを内面に塗布し、塩ビパイプで打ち込みます。

フォークオイルを入れ、車体に組み付ける

下記事の手順2-8 “新しいフォークオイルをいれる”から実施し、車体への組み付けたら完了です。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のフロントフォークのオイル交換

スーパーカブのフロントフォークのオイル交換方法を、写真で解説します。

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2022.08.17

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フロントフォークには、コイルスプリングで衝撃を吸収する役割と、オイルの粘性により振動を減衰する役割とがあります。このフォークオイル は、エンジンオイルのように熱がかかりませんが、スラッジなどを取り込み、徐々に粘度が落ちてしまいます。

粘度が落ちると(あるいは、オイル漏れでオイル量が少なくなると)、コイルスプリングのみの状態に近づきます。コイルスプリングのみでは、なかなか振動が収束しないため、乗り心地の悪化につながります。

なお、CT110で、JA07カブプロのフロントフォークへ換装するカスタムがあります。それだけ優秀なサスペンションなので、大事にメンテして使っていきましょう。

ショップの目安工賃：10000円〜

※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のフロントフォークのオイルシール交換

フロントフォークのオイルシール交換作業手順を、写真で解説します。純正では未装着のダストシールも装着し、オイルシールの保護も図ります。

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2022.08.17

用意するもの

フォークオイル

ホンダ純正は高いため、ヤマハオイルを使いました。オイルの硬さはG-10で、ホンダ純正にあわせました。カタログ値の粘度を比較すると、純正より若干ですが柔らかそうです。

純正を使用する場合は、↓です。

トルクレンチ

タイヤやフロントフォークの取り付けは、規定トルクで締め付けましょう。セルフメンテだからこそ、大事なポイントです。

20〜100Nのトルクレンジなので、カブのメンテはこれ1本で大体いけます。

レンチ類(10mm、12mm、22mm)

メガネレンチ、ソケットレンチ、片口スパナなど。

廃油受け皿

100均のタッパーで代用しましたが、容量が小さいので、使いにくいです。エーモンの受け皿は、5Lとサイズ的にちょうどよいし、注ぎ口も付いていて使いやすそうです。

ピペット

油面高さ調整用。専用の注射器セットも売ってますが、2〜3000円となかなか高いので、100円程度で買えるピペットを使います。ただし、JA07プロは油面高さは182mmなので、ピペットの全長がそれ以上ないとNGです。↑は全長約280mmなのでOK。

作業手順

フロントタイヤを外す

外し方は下の記事をご参照ください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のタイヤ交換

スーパーカブプロのタイヤ交換方法です。カブによらずチューブタイヤの交換は基本的に同じなので、ぜひ自分で作業できるようになりましょう。

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2022.08.02

フロントフェンダーを外す

外側から見える左右のボルト計4本を、レンチ(10mm)で外します。
フロントフェンダーを横に傾けた状態で、下側に抜きます。

トップブリッジの固定ボルトを外す

トップブリッジとフロントフォーク上端を固定しているボルトを、レンチ(14mm)で外します。

フォークキャップを緩める

一度、ピンチボルトをレンチ(10mm)で緩め(抜きません)、フロントフォークを下にずらします。一気に緩めると、フロントフォークが抜け落ちるので、手で支えながら緩めます。

すると、フォークキャップにレンチ(22mm)がかけられるようになるので、もう一度ピンチボルトを締め、フォークキャップを緩めます。緩めるだけでOK。

なお、ピンチボルトを締めないと、インナーチューブとフォークキャップが供回して緩みません。また、車体から外してからフォークキャップを緩めるのは、大変なので、ここで忘れずに緩めておきましょう。

フロントフォークを外す

ピンチボルトを再び緩め、フロントフォークを下側へ抜きとります。
抜いたフロントフォークは、一度、廃油受けに立てておき、もう一本も抜き取ります。

古いフォークオイルを抜く

先ほど緩めておいた、フォークキャップを抜きます。抜くと、中からスプリングが少し飛び出すので、つまんで抜き取り、ウエスの上にでも置いておきます。あるいは、フロントフォークを廃油受けの上で逆さまにし、スプリングを抜きましょう。

廃油受けの上で、インナーチューブとアウターチューブを伸縮させると、古いオイルがでてきます。数回伸縮させたら、しばらく逆さまにして、およそ抜けるのを待ちます。

フラッシングする

オイルの汚れがひどい場合、一度、新しいオイルでフロントフォーク内を洗浄します。

新しいオイルを50cc程度入れ、再び、フォークキャップを締めます。数回、逆さまにしたら、フォークキャップを開け、中のオイルを廃油受けに抜き取ります。

オイルの汚れの程度によっては、先に、洗浄スプレーで洗浄したほうがよいかもしれません。

新しいフォークオイルを入れる

古いオイル、あるいはフラッシングのオイルが抜けきったら、新しいオイルを入れます。JA07カブプロ の場合は、規定量は↓です。

油面高さ：182 [mm]
容積：77±1 [ml]

多めに入れ、吸い取りながら規定の油面高さまで調整します。そのため、100ml程度を計量カップなどで計量し、投入します。

エア抜き

フォークキャップを仮締めするか、フォークキャップ上端の開放部を手のひらで押さえ、10回程度、インナーチューブを伸縮させます。

油面高さを調整する

油面高さの調整は、スプリングを入れず、インナーチューブを一番縮めた状態で行います。

あらかじめ、先端から182mmの位置に印をつけておいたピペットを、インナーチューブに差し込みます。印がインナーチューブの先端にくる位置で、オイルを吸い取ればOKです。もし、空気を吸う場合は、オイルが足りてないので、少し継ぎ足してから、同様の作業をします。

スプリングをいれる

巻きが密な方を下にし、インナーチューブの中にスプリングをいれます。

フォークキャップを締める

手締めで締まるところまで締めたら、フロントフォークを車体に組み付けます。

フォークキャップを緩めた位置でピンチボルトを軽く締め、レンチ(22mm)でフォークキャップを本締めします。締め付けトルクは22N・mです。

本締め後、ピンチボルトを緩め、フロントフォーク上端がトップブリッジに当たるまで、差し込みます。

ピンチボルトを締める

レンチ10mmで締め付けます。締め付けトルクは32N・mです

トップブリッジの固定ボルトを締める

レンチ(14mm)で締め付けます。締め付けトルクは44N・mです。

フロントフェンダー、フロントタイヤを取り付ける

取り外しと逆の手順で、フロントフェンダーを取り付けます。
タイヤの取り付け方は、下の記事をご参照ください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のタイヤ交換

スーパーカブプロのタイヤ交換方法です。カブによらずチューブタイヤの交換は基本的に同じなので、ぜひ自分で作業できるようになりましょう。

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2022.08.02

フォークオイル交換の効果(動画)

動きが軽くストロークが大きかった交換前に対し、交換後は動きが硬くなっていることがわかります。走行時の振動減衰が期待できますね。

フォークオイル交換前

フォークオイル交換後

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※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のフロントタイヤの取り外し方・取り付け方

スーパーカブ110プロ (JA07)のフロントタイヤの取り外し方、取り付け方を写真で解説します。

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2022.07.14

用意するもの

タイヤレバー

Webikeで評価が高かったので、これを使っています。タイヤレバーはタイヤ交換用の工具なので、KTCなど一般的な工具メーカーより、バイクパーツを扱っているメーカーのほうがよさそう、と思ったことも一つあります。

虫回し

虫回しは何を買っても大した値段はしないし、特に機能性が要求されるものでもないので、何でもよいです。ただし、14インチタイヤの場合、柄が長いとスポークと干渉して、作業しにくい可能性があるので、こちらもやはりDRCを使っています。

タイヤ

14インチは選択肢が少ないです。ダンロップかIRCかミシュランか。コスパはダンロップのD107でしょうか。ミシュランはビード部が硬く交換しづらい話も聞くので、初めての交換では避けたほうが無難かもしれません。

チューブ

ゴムとしては内圧だけ保持できればOKですよね。タイヤの中なので紫外線にも当たらないし、チューブがバーストした話なんて聞かないので、よっぽど変なメーカーなもの買わない限りは、何でもいいのかなと思っています。

リムバンド

リムに巻きつけ、リムがチューブを傷つけるのを防ぐゴムバンドです。応急的にはガムテープを巻きつけることもあるほどなので、これも、巻いてさえおけばそんなに神経質にはならなくていいのかも。ゴム幅やゴム厚は多少融通ききますが、適合するリム径を間違えるとアウトなので、よく確認して購入しましょう。

ビードワックス

これもWebikeの口コミで評価が高かったため、マルニのものを使っています。代替として石鹸水を使う手もありますが、作業環境によってはすぐ乾きます。なかなか入らない時は余計にいらだつため、おすすめしません。

結束バンド

100均のものでOKです。今回使用したダイソーのものは、締め付けた際に何本か切れましたが、まあよしとします。長さは30cmを購入すれば間違い無いです。もし、短かった場合は、2本をつないで使うこともできます。

もちろん、タイヤレバーだけで作業する場合は、不要です。

スパナ(12mm)

バルブナットを外すために使います。

チューブタイヤの構造

初めてタイヤ交換する方は、タイヤの構造を簡単にでも理解した上で、作業をしたほうがスムーズかもしれません。ダンロップ殿のサイトの図を参考にしてみましょう。

色々な言葉がでてきていますが、ビードと呼ばれる部分で、リム（タイヤと組みつくホイール部分）に固定されているイメージだけでもつかめれば、タイヤ交換をする上では、他は重要でないです。なお、よく聞く、”ビードを落とす”とは、リムに張り付いたビードを、リムの内側へ落とし込み、タイヤとリムの結合を外す作業です。

また、よくある失敗としてリムとビードの間に、チューブを噛み込んでしまい、パンクしてしまうものです。そのあたりも、この図でイメージしておきましょう。

作業手順

空気を抜く

虫回しをバルブに差し込み、バルブコアを抜き取ります。
スパナ(12mm)でバルブ根元のバルブナットを外します。
タイヤを上から押し、中の空気を抜きます。
※傷入り防止のため、段ボールや井桁の上で作業しましょう。

ビードを落とす

ビードがリムの内側に張り付いた状態になっているため、タイヤを上から押しこみ、リムの内側に落とし込みます。一周落とし終わったら、タイヤをひっくり返して反対側も落とします。

ビードをリムの外側へめくり出す

タイヤレバーを差し込み、隙間にもう一本のタイヤレバーを差し込みます。この時、チューブを挟まないように、隙間の中を確認しながらやります。チューブを再使用しない場合は、気にせずどうぞ。

あとに差し込んだタイヤレバーをこじり、ビードをホイールの上にめくりあげます。30mmほど離れた場所に、再度タイヤレバーを差し込み、めくりあげる、を繰り返し半周ほどめくる。

タイヤレバーを差し込んだ状態で、ホイールの上をスライドさせ、残りの半分を一気にめくりあげる。

チューブを引き出す

バルブと反対側から、チューブを引き出します。
最後バルブ部だけになったら、バルブを押し込み、ホイールから抜き取ります。

タイヤをホイールから外す

片側のビードがリムにひっかかっている状態です。矢印の方向からタイヤレバーをいれ、タイヤを外します。初めてだと苦戦するポイントかもしれません。

リムバンドを交換する

必要に応じて、ホイールを磨きます。さびさび。もっときれにいに磨きたかったのですが、子どもが横で飽きているので、ここまで。
リムバンドはバンドの穴とリムの穴をあわせましょう。

チューブに空気を入れる

ねじれ防止を目的に、軽く空気を入れます。チューブが新品の場合、折りくせの解消も担います。外したバルブコアをつけ忘れないようにしましょう。

※写真は空気いれすぎなので、タイヤに入れる前に少し抜いています

チューブをタイヤに入れる

タイヤの黄丸(軽点)をバルブ位置に合わせ、チューブをタイヤにいれます。

結束バンドで縛り上げる

タイヤとタイヤの間から、チューブがはみ出ないように、結束バンドでしっかり縛り上げます。空気が多すぎる場合、軽く抜きましょう。

ビードワックスを塗る

ビードとホイールにしっかりビードワックスを塗る。

ホイールにはめる

最初にバルブ側をいれ、バルブをホイールに通してしまいます。バルブが再度ホイールから抜けないように、少しだけバルブナットをつけます。

あとは、ホイールを上から押さえつけ、少しずつタイヤを入れていきます。入りにくい場合は、タイヤレバーでこじります。チューブがタイヤからでてこないようしっかり結束バンドで固定できていれば、パンクの心配はありません。

全てタイヤが入ったら、バルブナットを固定します。

空気を入れる

規定圧の空気を充填して、適当に放置し漏れなきことを確認します。OKであれば、車体に組み付けて完了です。

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※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のタイヤ交換

スーパーカブプロのタイヤ交換方法です。カブによらずチューブタイヤの交換は基本的に同じなので、ぜひ自分で作業できるようになりましょう。

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2022.08.02

用意するもの

プラスドライバー(2番)

メーターケーブルを外すために使います。

メガネレンチ (19mm&14mm)

アクスルシャフト、ナットを外すために使います。

ハンマー

タイヤを外した後に、フロントを支えるために使います。
リアに重しを載せる場合は、不要です。

トルクレンチ

アクスルナットを締める際に使います。

走行中、タイヤが外れたら目も当てられません。3000円程度のトルクレンチは安い保険と考えましょう。

E-Valueの20〜110Nmがあれば、カブのメンテは大概いけます。

ソケット(19mm)

トルクレンチでアクスルナットを締める際に使います。

もしソケットを持ってない場合、単体で買うよりソケットレンチセットを買ったほうが間違いなくお得です。こちらもE-Valueとかだともう少し安いですが、使わなそうなビットが多く入っているのが、個人的には好きじゃないです。使用頻度が多い工具ので、ちょっと足してSK11買えるなら、断然こちら。

作業手順(取り外し方)

センタースタンドを立て、エンジンの下にハンマーを立てる

タイヤを外すとフロントが落ちるため、ハンマーでつっかえ棒をします。車体が安定した状態で、エンジン下に置くのではなく、後ろに荷重をかけ、フロントを軽く持ち上げた状態で、ハンマーを滑り込ませます。

もちろん、リアに重い荷物を載せるでもOKです。

メーターケーブルを外す

プラスドライバーでネジを抜き、メーターケーブルを抜き取ります。

ブレーキケーブルを外す

先端のアジャストスクリューを手で回して外します。ブレーキケーブルを抜き取った際に、円柱状の軸受けが落ちることがあるので、紛失しないように注意です。

アクスルシャフトを外す

車体正面に向かって左側からアクスルシャフトが、刺さっています。左側のアクスルシャフトに14mmのメガネレンチを、右側のアクスルナットに19mmのメガネレンチをかけ、ナット側を緩めます。

ナットが外れれば、アクスルシャフトを抜きます。シャフトを回しながら力を入れれば抜けます。抜けなければ、シャフトのエンドをハンマーで叩けば抜けると思いますが、軸方向以外に力がかからないようにするのと、ネジ部を叩かないように注意です。

タイヤを外す

シャフトが抜ければ、タイヤが落ちます。万が一つっかえ棒がしっかりはまってなければ、フロントが落ちるので、タイヤを外す瞬間は注意です。

作業手順(取り付け方)

タイヤを取り付ける

車体正面に向かって右側のフロントフォークにある凸部と、ブレーキケースの凹部を合わせるように、タイヤを下からはめ込みます。

上はNG例。凹部が丸出しになっています。この状態ではケーブル類がうまく装着できません。

アクスルナットを取り付ける

車体正面に向かって、左側からアクスルシャフトを挿します。タイヤを支えながらなので、少々作業がしにくいです。シャフトが通ったら、ナットを取り付けます。

シャフト側に14mmのメガネレンチ、ナット側に19mmのソケットをつけたトルクレンチをかけて、ナット側を締めます。締め付けトルクは59Nmです。手ルクレンチは止めましょう。

ハンマーを外す

タイヤがフラフラするとケーブル類がつけにくいため、タイヤがついた段階でハンマーを取り外し、車体を安定させます。

メーターケーブルを取り付ける

メーターケーブル先端の凹部を、受け側の凸に合わせてしっかり差し込みます。位置が合わない時は、軽く回せば入ります。

ケーブル挿入後、プライスドライバーでネジを締めます。

ブレーキケーブルを取り付ける

ケーブル先端を円柱の軸受けに通し、アジャストスクリューを取り付けます。ブレーキの遊びを確認しながら、最適な場所までアジャストスクリューを締め付けて、終了です。

いきなり全開で走ることはせずに、低速で走行しながら、ブレーキの遊び量やメーターの動作を確認しましょう。

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※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

用意するもの

ソケットレンチ (10mm&12mm)

エクステンションバーを使わないと届かない場所があるので、メガネレンチやスパナだけでの作業はきついです。

スパナ (10mm)

一方で、ソケットレンチが入りにくい場所があるので、スパナも準備します。

プラスドライバー (2番)

ヘッドライトのレンズと、ウインカーを外す用です。

作業手順

ホーンを外す

10mmのソケットレンチです。

ヘッドライトを外す

ヘッドライト下のネジを外し、レンズを開ける

3つのカプラーを外し、レンズを外す

カプラーはヘッドライト、左右のウインカーの3つ。

左ウインカーが水色、右ウインカーがオレンジのカプラーです。

ヘッドライト側面の取付けボルトを外す

12mmのソケットレンチで、左右のボルトを外します。

このボルトを緩めると、光軸がずれるかと思うので注意が必要です。ヘッドライトケース、ヘッドライトステーにはそれぞれ切り欠きが入っているので、組み付けの際は、その切り欠きが合うように、固定すればOKと思います。

配線をキャリアから外す

結束バンドを外す

キャリア先端部と配線を固定している、黒い結束バンドを外します。バンド先端部を動かすと固定が外れるので、外すことができます。

ホーンのステーから外す

黒い突起を押しこめば、ホーンのステーから配線が外れます。

C型のクランプ部から外す

キャリアを下から覗くと、Cの形をしたクランプ部で、配線を固定しています。
カプラーが通過できる程度に、少しだけ指で曲げて開きます。簡単に曲がります。
がっつり開いて配線をクランプから外そうとすると、クランプ部の根元が折れる危険を感じたので注意です。

配線を後方に抜き取る

ここまでくると、C型クランプ部分で配線が固定されているだけの状態です。ヘッドライトとウインカーのカプラーを、少し開いたC型クランプ部分を通し後方へ抜き取ると、配線はキャリアから外れます。

ウインカーを外す

ドライバーでビス1本を外すだけです。

僕のはJA10のウインカーに交換済みで、ノーマルと固定が違うため、ここでは割愛です。

スピードメーターを外す

2本のボルトを外します。
10mmのソケットレンチですが、左のボルトはスペース的にソケットやメガネレンチが入らなかったため、スパナで作業しました。

フレームからキャリアを外す

水平に刺さるボルトを外す

12mmのソケットレンチです。エクステンションバーがないときついと思われます。

正面のボルトを外す

12mmのソケットレンチで袋ナットを外せば、ようやくキャリアが外れます。
ワッシャーやゴムブッシュの中に刺さっている金属ブッシュが脱落して、紛失しないように注意です。

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おえかきプレーンとは

水性マーカーで機体に絵を描くことができる、ポリスチレン製の飛行機です。ポリスチレンとは食品トレーなどに使われている素材ですね。紙飛行機よりも丈夫だし、多少濡れても大丈夫と思われるので、子どもの外遊びにはちょうどよしです。

設計されているのは、紙飛行機設計70年以上の二宮康明さん。子供の科学で49年間も、紙飛行機の付録を連載された方とのこと！お絵かきできない、別タイプの飛行機ですが、飛ぶ動画がこちら。

すごい、これはなかなか楽しそうだ。おえかきプレーンもこんなに飛ぶのか？と、期待が高まります。ちなみに、動画で使っているようなゴムカタパルトはおえかきプレーンにも付属されています。

組み立てよう

組み立てはすべて子どもにやらせます。1個余分に買っておき、もし途中で壊したらそれを与えることにしました。うまく作れたら自分用にして、一緒に遊べばいいしね。

機体に色を塗る

説明書では、色ぬりは組み立て後になっていますが、子どもには組み立て後だと塗りにくいかもしれません。ぬるのに夢中になり、ばきっ！とやって、「あーん！」となる未来が見えたので、最初にぬります。

胴体部にシールを貼る

シールはおもりの役割とのこと。胴体の先端部に色を塗った場合、シールが被るので注意。

主翼と尾翼を取り付ける

一番の山場です。主翼と尾翼を、枠から切り離し、胴体に差しこみます。切り離す作業、差しこむ作業とも、機体を割ってしまうリスクがあります。一応、そのリスクは伝えることにしました。

先端にゴムスポンジを取り付ける

おもりとクッションの役割とのこと。なので、多少曲がってもOKです。

主翼を上に折り曲げる

最後に主翼を曲げて完成です。説明書の絵を見せて、同じように曲げさせます。若干怖い作業と思いましたが、意外と丈夫なので信じてあげましょう。

つくった飛行機をみんなでほめよう

「窓を描いたんだね！いいねー！誰が乗ってるんだろうね！？」
「星をかけるようになったんだ！いいねー！」
「シールけっこうきれいにはれてるねー！いいねー！」

こういう話は少しオーバーな方が、みんな楽しいのです。

飛ばして遊ぼう

まったり手投げで遊ぶ

幼児の場合は、手投げでも十分楽しめます。キャンプ場で遊ぶときは基本的にこちらだと思います。隣接するサイトに入らないように、注意して遊びましょう。

ゴムカタパルトで発射する

もし広い場所があれば、ゴムカタパルトを使って爽快にかっ飛ばしましょう。ためしに、子どもにもやらせてみましたが、ゴムを飛行機に引っ掛ける⇒ゴムを伸ばす⇒飛行機だけ離す、という動作が6さいには結構難しそうでした。ゴムが引っ張る時に、外れちゃったり、飛行機を離す時にゴムも一緒に話しちゃったり。

まとめ

みんなで作って飛ばしたおえかきプレーン。パーツが少ないので、組み立ては簡単です。ちょっとくらいバランスが悪くたって、大丈夫。子どもがじゅうぶん満足するだけ、飛びます。

むしろ、大人の目線できっちり作ることにこだわりすぎて、口をだしすぎると、子どもも楽しくなくなるので注意です。

数100円こんなに楽しめるのは、本当にすばらしいですね！

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