タイヤの空気はけっこうすぐに抜ける

下は私のカブプロの空気圧の変化です。バラツキはあるものの、3ヶ月も放置すると2/3から半分ほどになっています。いくつまで下がるとやばいのかは一概に言い難いものの、さすがに半分は許容しがたいです。なお、サイズの小さいタイヤほど、圧が下がりやすい傾向にあるようです。

※データが飛んでいる所は、単に、記録し損ねただけです。

空気圧が減るとどうなる？

以下のような影響があります。

• 燃費が悪化する
• パンクしやすくなる
• ハンドリングが重くなる
• タイヤの寿命の促進される

空気圧は徐々に低下するので、低下による影響はなかなか気づきにくいでしょう。だからこそ、定期的に確認する必要があります。

適性空気圧を調べよう

通常、チェーンカバーやスイングアームに、適性圧力が表示されたラベルが貼付されています。カブプロ(JA07)の場合は、チェーンカバーにラベルが貼付されており、フロントが200kPa、リアが225kPaです。

どんな空気入れがあればいい？

カブに限らずバイクのタイヤは、自転車用として売られている空気入れ（フロアポンプ）でいれることができます。ただし、米式バルブに対応していることが、必要です。

バルブとはタイヤの空気を入れる口金部のことですが、多くの自転車に採用されているのは英式バルブと言い、形が異なります。（これらに、仏式バルブを加えた、全3種類のバルブが存在します。）

空気入れによっては、米式、仏式バルブに対応した商品も多いので、自宅に空気入れがある場合は、まずは確認してみましょう。その上で、購入が必要とな場合は、圧力ゲージ付きを買いましょう。圧力ゲージがないと、どこまで空気を入れていいかわからないからです。

空気を入れたあとに、単体の圧力ゲージで確認してもOKですが、空気を入れる段階で空気圧がわからないと、何度も空気入れと圧力ゲージをつなぎ直すハメになり、この上なく面倒です。

私が使っているのはパナレーサーの空気入れです。よくわからないメーカー品は、圧力ゲージの精度が期待できません。また、圧力ゲージがすぐ壊れた、というのはよく聞く話です。その点、パナレーサーは国内の大手メーカーなので、そのあたりの品質は期待できます。

圧力ゲージつきの型番は数種類ありますが、コスパは↑の樹脂製です。

同じ価格帯ではSamuridingも人気ですが、圧力ゲージがちょっと読みにくく感じます。単位がpsiとbarなのもわかりにくく、個人的にはパナレーサーに軍配があげます。

空気の入れ方

自転車のタイヤを入れる要領と同じです。ただし、カブプロやリトルカブなど14インチタイヤのカブは、空気入れの先端がスポークやブレーキドラムに干渉して、バルブに装着できないことがあります。

その場合、バルブの向きを90度変える、エクステンションバルブを使えばOKです。

なお、キタコのエクステンションバルブはつけっぱなしOKとあります。厳密にはタイヤバランスが崩れて振れの原因になるのかもしれませんが、125cc以下はタイヤバランスを気にしなくてもよい、というのが一般的のようです。でも、私は都度、脱着するようにしています。一応。

一つ注意するのは、エクステンションを脱着する際に、エアが若干漏れます。私の場合、どれだけ素早く脱着しても、5〜10kPaほど抜けてしまいます。そのため、最初からそれを見越して、空気入れの圧力計を見ながら、規定より10kPa高めに入れるようにしています。

エクステンションを外したあと、圧力ゲージで圧力を確認し、OKであれば終了です。単体の圧力ゲージは、空気を入れたあとの最終確認や、日常的な圧力の管理に便利です。安いものでいいので、準備しておくとよいでしょう。

私はエーモンの下のタイプをつかっています。空気入れの圧力ゲージと同様の数字を指すので、パナレーサー、エーモンの圧力ゲージとも、信頼できるものと考えます。

なお、タイヤの空気圧を計る場合、 300kPaも計れれば十分です。そのため、次回、買い直す際は350kPaタイプの下にしようと思います。

値段と携帯性で言えば、ペンシルタイプもオススメですね。

なお、700kPa対応のゲージなども売られていますが、高圧に対応すればするほど、表示が細かくなり読みにくくなるので、オススメできません。

まとめ

空気圧の管理は簡単なメンテナンスではあるものの、場合によっては、体感できるレベルで乗り心地に影響をします。また、無管理状態では、タイヤの劣化にもつながるため、1ヶ月程度を目安に確認し、適正な圧力を維持しましょう。

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なお、安いからと、amazonで売ってる謎の中国メーカー品や、100均工具などはやめておきましょう。ボルトをなめたり、工具自体が破損したり、余計なトラブルの元になります。

今回紹介する工具を準備すれば、オイル交換やプラグ交換、外装外し、エアフィルター交換あたりは作業可能です。

コンビネーションレンチ

片側がスパナ、片側がメガネレンチになっている工具です。下で紹介するラチェットも含め、これらは全て頭が六角形状のボルトを、緩めたり締めたりする工具です。力をかけて作業する場面ではメガネレンチ、それ意外はラチェットの出番が多く、メガネやラチェットが使えない場面でスパナを使う、のような使い分けかと思います。

KTCやTONEなどを選べが当然間違いないのですが、SK11やE-Valueであればまず問題ないです。なお、両者とも藤原産業のブランドで、SK11がスタンダード、E-Valueがベーシックなブランドとされています。似たような言葉ですが、スタンダードは標準的、ベーシックは必要最低限なので、E-Valueの方がグレードが下になります。

両者ともセットに含まれるレンチサイズは同じなので、予算で決めればよいと思います。

ソケットレンチセット(ラチェット)

使用頻度が高い工具であろう1位、2位を争うのが、ラチェットと呼ばれるソケットレンチです。ボルトにかぶせるソケットと、ラチェットハンドルから成ります。スパナやメガネレンチと違い、いちいち、ボルトに工具をかけ直す必要がないので、作業が非常に楽になります。

SK11のソケットレンチセットに付属するソケットサイズは、8・10・12・13・14・17・19mmと、バイク整備によく使うサイズが網羅されており、必要十分なセット内容です。

差込角は9.5mmのセットを選びましょう。

なお、差込角とはラチェットハンドルと、ソケットを接続する4角い部分の大きさの事で、6.35mm、9.5mm、12.7mmの3種類あります。サイズが大きくなるほど、大きなトルクに対応(=大きなソケットに対応)してきますが、バイク整備では差込角9.5mmの工具を選択しておけば、まずはOKです。

トルクレンチ

ネジやボルトを締め込む場合、規定トルクといって締め込む力が決まっています。締め込みが弱く、走行中にボルトが外れたとなると、非常に危険です。では、力一杯締めればよいと思うかもしれませんが、そうではありません。過剰な力で締め付けると、ボルト類をねじ切ってしまったり、ねじ山を痛めたり、こちらもトラブルにつながります。

そんな絶妙な力加減を感覚でやるのは難しいですが、トルクレンチを使えば、確実に行うことができます。トルクレンチは初心者が使う工具のイメージが薄いですが、初心者こそ使うべき工具と僕は考えています。

E-Valueのトルクレンチ(差込角9.5mm)は、使えるトルクの幅が20〜110N・mと、バイクのメンテナンスには絶妙にちょうどよいレンジです。しかも安い。これが、同様に比較的安価でAmazonのベストセラー1位のエマーソンのトルクレンチだと、トルクの幅が40〜200N・mとなります。例えば、オイル交換する際に取り外しするドレンボルトの規定トルクは、24N・mなので、エマーソン品では作業できないわけです。

もちろん規定トルクが20N・m以下の部位には使用できませんが、そういう箇所は、厳密にトルク管理しなくても比較的リスクが低い場所が多いので、必要に応じて対応するトルクレンチを買い足すのでOKと思います。なお、ソケットは別売りですが、上で紹介するソケットレンチセットのソケットを使えばよいので、気にする必要はありません。

六角棒レンチセット

六角穴付きボルトを締めるのに使います。上記同様、SK11やE-Valueを選んでもよいのですが、六角棒レンチは比較的安価に、国内トップメーカーであるKTC品が買えるので、使用頻度も高いことを考慮すると、KTCを選びたいです。

首下が長くボール形状になっている方が早回し用、首下が短く六角形状になっている方が本締めようです。六角棒レンチは短いタイプもありますが、最初に揃えるとしたら、↓のようにロングタイプで、ボールポイントが付いているものが、使いやすいです。

プラスドライバー

ドライバーにはいくつかサイズがありますが、一番多く使うのは”No.2(2番)”というサイズです。また、カブの場合、レッグシールドの取り付けネジは”No.3(3番)”です。そのため、この2種類があれば、OKです。

言わずもがな、ドライバーはネジを締める工具ですが、非常になめやすい工具です。よく、”押し7、回し3″の力加減で使用することを言われるように、しっかり押し付けて使うことが重要です。TONEの貫通ドライバーは、ボルスターと呼ばれるメガネレンチをかけるための、六角部がついています。硬いネジを緩める場合などは、片手でしっかりとドライバーを押しつけ、逆の手でメガネレンチを回せば、舐めるリスクを低減させられます。

プラグソケット

難易度の低いセルフメンテの1つである、プラグ交換を実施するために使うソケットです。上で紹介したラチェットハンドルにつけるため、差込角は9.5mm、プラグの二面幅サイズは16mmのものを選択します。

プラグソケットは、ディープソケットと呼ばれる長いソケットに似ていますが、マグネットなどを中に収めることで、外したプラグをそのまま引き上げることができます。また、狭所での作業になることが多いので、ディープソケットと比べて薄肉スリムなタイプが多いです。(プラグはトルクをかけて締める場所ではないので、通常のソケットよりも薄くできる)。

プラグソケットはそれ自体、高額な工具ではないので、KTCの最高級ブランドであるネプロスでも3000円程度で購入できます。そのため、国内老舗メーカーのTONEであっても、1000円強とリーズナブルです。

ソケットやラチェットで定評のある国内老舗メーカーのKo-kenは、マグネットでなくクリップで保持するタイプです。それゆえ、マグネットに鉄粉が付着したり、別の工具とくっついたりすることもないのは、大きなポイントです。

その他

番外編として、工具セットも紹介しようと、E-valueやアストロプロダクツなど、比較的安価なセットを中心に色々調べました。しかし、六角棒レンチが短いタイプだったり、ドライバーにボルスターがついていなかったり、ちょっと痒いところに手が届かないイメージでした。

結局それなりの工具が含まれるセットとなると、少なくとも3万円以上はしそうなので、今回の主旨とは違うなと、載せるのはやめました。また、トルクレンチやプラグソケットなどは、普通、セット工具に入ってないので、結局買い足さなければならないのも、その理由です。

モンキーレンチや、ラジオペンチ、プライヤー、ビット類など、色々入っていてもちろんお得ではあるものの、使用頻度の高い工具は確りしたものを準備しないと、あとで買い直すのは非常にイヤなものです。上記を参考に、最低限必要な工具を準備し、必要に応じて買い足していきましょう。

くれぐれも工具沼にはまらないように！

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フロントフォークは走行時の振動減衰を目的としたサスペンションで、中にスプリングとオイルが入っています。そして、オイルが外へ漏れ出さないようにしているのが、オイルシールです。オイルシールはゴム製のパッキンなので、繰り返しの使用で切れたり、割れたりすることがあります。

フロントフォークにオイルのにじみがあったり、オイルシールにひび割れなどの異常が見られたら、早めに交換しましょう。

ショップの目安工賃：10000円〜

※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

用意するもの

作業は部分的に別記事を参照しており、別記事中に記載のある工具などは割愛しています。

オイルシール

1個入りなので、左右のフロントフォークを交換する場合は、2個必要です。

ダストシール

JA07のカブプロは、フォークブーツが標準のため、ダストシールはついていません。
私のカブプロは、中古購入時からフォークブーツがついていませんでした。フォークブーツは割と値を張るため、ダストシールを装着します。

フォークブーツもダストシールもついていないと、オイルシールが丸腰になるので、どちらかはつけましょう。

こちらも、左右のフロントフォークを交換する場合は、2個必要です。

ねじゆるみ止め

ソケットボルトの固定用。また外すことも考えて、中強度のものを使います。

塩ビパイプ

オイルシールを打ち込むために使います。
ホームセンターでVP30というパイプを買います。長さは40cmが適当です。200円程度。

(参考)VP30とは塩ビパイプの規格で、外径38mm、内径31mmのパイプです。

六角レンチ(6mm)

鬼門のソケットボルトを外すために使います。
L型の六角レンチでも作業はできますが、トルクがかけにくいため、T型レンチがあると作業がしやすいです。

マイナスドライバー

ストッパーリングを外すために使います。

タイヤレバー

オイルシールを外すために使います。

今回使ったのは、上のタイヤレバーですが、これより短いものはトルクがかけにくいのできついです。慣れないと苦戦する作業なので、安全を見るなら専用工具を準備しましょう。

作業手順

フロントフォークを外し、オイルを抜く

下記事の手順2-6 “古いフォークオイルを抜く”まで実施します。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のフロントフォークのオイル交換

スーパーカブのフロントフォークのオイル交換方法を、写真で解説します。

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2022.08.17

インナーチューブを抜く

再度仮組みをする

古いオイルシールは、インナーチューブを抜かないと外せません。また、インナーチューブを抜くためには、フロントフォーク底面にあるソケットボルトを抜く必要があります。

ただし、ソケットボルトをそのまま外そうとすると、インナーチューブ内のフォークピストンと供回りし、緩みません。

そのため、ソケットボルトを抜くための前準備として、再びスプリングを入れ、フォークキャップを締め、仮組みします。そうすることで、スプリングが軸方向に突っ張るため、供回りを防ぐことができます。

ソケットボルトを外す

鬼門の作業です。

ソケットボルトをレンチ(6mm)で外します。なお、L型レンチだと、首下が長い方でしか届きません。トルクがかけにくいため、メガネレンチをかけてトルクを稼ぎました。

なお、ソケットボルトを外すためには、ボトムケースが回らないように固定する必要があります。万力があればよいのですが、今回は、2本のフロントフォークを横並びにし、アクスルシャフトを通すことで、ボトムケースの回転防止としました。

古いオイルシールを外す

ストッパーリングを外す

オイルシールの抜け防止用である、ストッパーリングを外します。
少し内側へ凹んだ部分があるため、そこに外側からマイナスドライバーを刺し、めくりあげればとれます。

古いオイルシールを外す

タイヤレバーをオイルシールの内側からひっかけて、めくりあげます。

新しいオイルシールを組み付ける

インナーチューブを組みつける

ボトムケースに、フォークピストン、インナーチューブを挿入します。
その後、ネジロック剤を塗布したソケットボルトを、フロントフォーク底面に締め込みます。

新しいオイルシールを組み付ける

インナーチューブ上端から、新しいオイルシールを挿入していきます。

オイルシールを手で入れられる所まで入れたら、上から古いオイルシールも挿入します。さらに、塩ビパイプを挿入します。そして、塩ビパイプ上端をハンマーで叩き、オイルシールを叩き入れます。

その後、古いオイルシールを抜き取り、ストッパーリングを装着します。

(ダストシールを打ち込む)

ダストシールをつける場合は、ここでとりつけます。
オイルシールを取り付けと同じ要領で、新品のフォークオイルを内面に塗布し、塩ビパイプで打ち込みます。

フォークオイルを入れ、車体に組み付ける

下記事の手順2-8 “新しいフォークオイルをいれる”から実施し、車体への組み付けたら完了です。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のフロントフォークのオイル交換

スーパーカブのフロントフォークのオイル交換方法を、写真で解説します。

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2022.08.17

The post 【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のフロントフォークのオイルシール交換 first appeared on 量産型お父さん.

フロントフォークには、コイルスプリングで衝撃を吸収する役割と、オイルの粘性により振動を減衰する役割とがあります。このフォークオイル は、エンジンオイルのように熱がかかりませんが、スラッジなどを取り込み、徐々に粘度が落ちてしまいます。

粘度が落ちると(あるいは、オイル漏れでオイル量が少なくなると)、コイルスプリングのみの状態に近づきます。コイルスプリングのみでは、なかなか振動が収束しないため、乗り心地の悪化につながります。

なお、CT110で、JA07カブプロのフロントフォークへ換装するカスタムがあります。それだけ優秀なサスペンションなので、大事にメンテして使っていきましょう。

ショップの目安工賃：10000円〜

※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のフロントフォークのオイルシール交換

フロントフォークのオイルシール交換作業手順を、写真で解説します。純正では未装着のダストシールも装着し、オイルシールの保護も図ります。

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2022.08.17

用意するもの

フォークオイル

ホンダ純正は高いため、ヤマハオイルを使いました。オイルの硬さはG-10で、ホンダ純正にあわせました。カタログ値の粘度を比較すると、純正より若干ですが柔らかそうです。

純正を使用する場合は、↓です。

トルクレンチ

タイヤやフロントフォークの取り付けは、規定トルクで締め付けましょう。セルフメンテだからこそ、大事なポイントです。

20〜100Nのトルクレンジなので、カブのメンテはこれ1本で大体いけます。

レンチ類(10mm、12mm、22mm)

メガネレンチ、ソケットレンチ、片口スパナなど。

廃油受け皿

100均のタッパーで代用しましたが、容量が小さいので、使いにくいです。エーモンの受け皿は、5Lとサイズ的にちょうどよいし、注ぎ口も付いていて使いやすそうです。

ピペット

油面高さ調整用。専用の注射器セットも売ってますが、2〜3000円となかなか高いので、100円程度で買えるピペットを使います。ただし、JA07プロは油面高さは182mmなので、ピペットの全長がそれ以上ないとNGです。↑は全長約280mmなのでOK。

作業手順

フロントタイヤを外す

外し方は下の記事をご参照ください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のタイヤ交換

スーパーカブプロのタイヤ交換方法です。カブによらずチューブタイヤの交換は基本的に同じなので、ぜひ自分で作業できるようになりましょう。

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2022.08.02

フロントフェンダーを外す

外側から見える左右のボルト計4本を、レンチ(10mm)で外します。
フロントフェンダーを横に傾けた状態で、下側に抜きます。

トップブリッジの固定ボルトを外す

トップブリッジとフロントフォーク上端を固定しているボルトを、レンチ(14mm)で外します。

フォークキャップを緩める

一度、ピンチボルトをレンチ(10mm)で緩め(抜きません)、フロントフォークを下にずらします。一気に緩めると、フロントフォークが抜け落ちるので、手で支えながら緩めます。

すると、フォークキャップにレンチ(22mm)がかけられるようになるので、もう一度ピンチボルトを締め、フォークキャップを緩めます。緩めるだけでOK。

なお、ピンチボルトを締めないと、インナーチューブとフォークキャップが供回して緩みません。また、車体から外してからフォークキャップを緩めるのは、大変なので、ここで忘れずに緩めておきましょう。

フロントフォークを外す

ピンチボルトを再び緩め、フロントフォークを下側へ抜きとります。
抜いたフロントフォークは、一度、廃油受けに立てておき、もう一本も抜き取ります。

古いフォークオイルを抜く

先ほど緩めておいた、フォークキャップを抜きます。抜くと、中からスプリングが少し飛び出すので、つまんで抜き取り、ウエスの上にでも置いておきます。あるいは、フロントフォークを廃油受けの上で逆さまにし、スプリングを抜きましょう。

廃油受けの上で、インナーチューブとアウターチューブを伸縮させると、古いオイルがでてきます。数回伸縮させたら、しばらく逆さまにして、およそ抜けるのを待ちます。

フラッシングする

オイルの汚れがひどい場合、一度、新しいオイルでフロントフォーク内を洗浄します。

新しいオイルを50cc程度入れ、再び、フォークキャップを締めます。数回、逆さまにしたら、フォークキャップを開け、中のオイルを廃油受けに抜き取ります。

オイルの汚れの程度によっては、先に、洗浄スプレーで洗浄したほうがよいかもしれません。

新しいフォークオイルを入れる

古いオイル、あるいはフラッシングのオイルが抜けきったら、新しいオイルを入れます。JA07カブプロ の場合は、規定量は↓です。

油面高さ：182 [mm]
容積：77±1 [ml]

多めに入れ、吸い取りながら規定の油面高さまで調整します。そのため、100ml程度を計量カップなどで計量し、投入します。

エア抜き

フォークキャップを仮締めするか、フォークキャップ上端の開放部を手のひらで押さえ、10回程度、インナーチューブを伸縮させます。

油面高さを調整する

油面高さの調整は、スプリングを入れず、インナーチューブを一番縮めた状態で行います。

あらかじめ、先端から182mmの位置に印をつけておいたピペットを、インナーチューブに差し込みます。印がインナーチューブの先端にくる位置で、オイルを吸い取ればOKです。もし、空気を吸う場合は、オイルが足りてないので、少し継ぎ足してから、同様の作業をします。

スプリングをいれる

巻きが密な方を下にし、インナーチューブの中にスプリングをいれます。

フォークキャップを締める

手締めで締まるところまで締めたら、フロントフォークを車体に組み付けます。

フォークキャップを緩めた位置でピンチボルトを軽く締め、レンチ(22mm)でフォークキャップを本締めします。締め付けトルクは22N・mです。

本締め後、ピンチボルトを緩め、フロントフォーク上端がトップブリッジに当たるまで、差し込みます。

ピンチボルトを締める

レンチ10mmで締め付けます。締め付けトルクは32N・mです

トップブリッジの固定ボルトを締める

レンチ(14mm)で締め付けます。締め付けトルクは44N・mです。

フロントフェンダー、フロントタイヤを取り付ける

取り外しと逆の手順で、フロントフェンダーを取り付けます。
タイヤの取り付け方は、下の記事をご参照ください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のタイヤ交換

スーパーカブプロのタイヤ交換方法です。カブによらずチューブタイヤの交換は基本的に同じなので、ぜひ自分で作業できるようになりましょう。

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2022.08.02

フォークオイル交換の効果(動画)

動きが軽くストロークが大きかった交換前に対し、交換後は動きが硬くなっていることがわかります。走行時の振動減衰が期待できますね。

フォークオイル交換前

フォークオイル交換後

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※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のフロントタイヤの取り外し方・取り付け方

スーパーカブ110プロ (JA07)のフロントタイヤの取り外し方、取り付け方を写真で解説します。

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2022.07.14

用意するもの

タイヤレバー

Webikeで評価が高かったので、これを使っています。タイヤレバーはタイヤ交換用の工具なので、KTCなど一般的な工具メーカーより、バイクパーツを扱っているメーカーのほうがよさそう、と思ったことも一つあります。

虫回し

虫回しは何を買っても大した値段はしないし、特に機能性が要求されるものでもないので、何でもよいです。ただし、14インチタイヤの場合、柄が長いとスポークと干渉して、作業しにくい可能性があるので、こちらもやはりDRCを使っています。

タイヤ

14インチは選択肢が少ないです。ダンロップかIRCかミシュランか。コスパはダンロップのD107でしょうか。ミシュランはビード部が硬く交換しづらい話も聞くので、初めての交換では避けたほうが無難かもしれません。

チューブ

ゴムとしては内圧だけ保持できればOKですよね。タイヤの中なので紫外線にも当たらないし、チューブがバーストした話なんて聞かないので、よっぽど変なメーカーなもの買わない限りは、何でもいいのかなと思っています。

リムバンド

リムに巻きつけ、リムがチューブを傷つけるのを防ぐゴムバンドです。応急的にはガムテープを巻きつけることもあるほどなので、これも、巻いてさえおけばそんなに神経質にはならなくていいのかも。ゴム幅やゴム厚は多少融通ききますが、適合するリム径を間違えるとアウトなので、よく確認して購入しましょう。

ビードワックス

これもWebikeの口コミで評価が高かったため、マルニのものを使っています。代替として石鹸水を使う手もありますが、作業環境によってはすぐ乾きます。なかなか入らない時は余計にいらだつため、おすすめしません。

結束バンド

100均のものでOKです。今回使用したダイソーのものは、締め付けた際に何本か切れましたが、まあよしとします。長さは30cmを購入すれば間違い無いです。もし、短かった場合は、2本をつないで使うこともできます。

もちろん、タイヤレバーだけで作業する場合は、不要です。

スパナ(12mm)

バルブナットを外すために使います。

チューブタイヤの構造

初めてタイヤ交換する方は、タイヤの構造を簡単にでも理解した上で、作業をしたほうがスムーズかもしれません。ダンロップ殿のサイトの図を参考にしてみましょう。

色々な言葉がでてきていますが、ビードと呼ばれる部分で、リム（タイヤと組みつくホイール部分）に固定されているイメージだけでもつかめれば、タイヤ交換をする上では、他は重要でないです。なお、よく聞く、”ビードを落とす”とは、リムに張り付いたビードを、リムの内側へ落とし込み、タイヤとリムの結合を外す作業です。

また、よくある失敗としてリムとビードの間に、チューブを噛み込んでしまい、パンクしてしまうものです。そのあたりも、この図でイメージしておきましょう。

作業手順

空気を抜く

虫回しをバルブに差し込み、バルブコアを抜き取ります。
スパナ(12mm)でバルブ根元のバルブナットを外します。
タイヤを上から押し、中の空気を抜きます。
※傷入り防止のため、段ボールや井桁の上で作業しましょう。

ビードを落とす

ビードがリムの内側に張り付いた状態になっているため、タイヤを上から押しこみ、リムの内側に落とし込みます。一周落とし終わったら、タイヤをひっくり返して反対側も落とします。

ビードをリムの外側へめくり出す

タイヤレバーを差し込み、隙間にもう一本のタイヤレバーを差し込みます。この時、チューブを挟まないように、隙間の中を確認しながらやります。チューブを再使用しない場合は、気にせずどうぞ。

あとに差し込んだタイヤレバーをこじり、ビードをホイールの上にめくりあげます。30mmほど離れた場所に、再度タイヤレバーを差し込み、めくりあげる、を繰り返し半周ほどめくる。

タイヤレバーを差し込んだ状態で、ホイールの上をスライドさせ、残りの半分を一気にめくりあげる。

チューブを引き出す

バルブと反対側から、チューブを引き出します。
最後バルブ部だけになったら、バルブを押し込み、ホイールから抜き取ります。

タイヤをホイールから外す

片側のビードがリムにひっかかっている状態です。矢印の方向からタイヤレバーをいれ、タイヤを外します。初めてだと苦戦するポイントかもしれません。

リムバンドを交換する

必要に応じて、ホイールを磨きます。さびさび。もっときれにいに磨きたかったのですが、子どもが横で飽きているので、ここまで。
リムバンドはバンドの穴とリムの穴をあわせましょう。

チューブに空気を入れる

ねじれ防止を目的に、軽く空気を入れます。チューブが新品の場合、折りくせの解消も担います。外したバルブコアをつけ忘れないようにしましょう。

※写真は空気いれすぎなので、タイヤに入れる前に少し抜いています

チューブをタイヤに入れる

タイヤの黄丸(軽点)をバルブ位置に合わせ、チューブをタイヤにいれます。

結束バンドで縛り上げる

タイヤとタイヤの間から、チューブがはみ出ないように、結束バンドでしっかり縛り上げます。空気が多すぎる場合、軽く抜きましょう。

ビードワックスを塗る

ビードとホイールにしっかりビードワックスを塗る。

ホイールにはめる

最初にバルブ側をいれ、バルブをホイールに通してしまいます。バルブが再度ホイールから抜けないように、少しだけバルブナットをつけます。

あとは、ホイールを上から押さえつけ、少しずつタイヤを入れていきます。入りにくい場合は、タイヤレバーでこじります。チューブがタイヤからでてこないようしっかり結束バンドで固定できていれば、パンクの心配はありません。

全てタイヤが入ったら、バルブナットを固定します。

空気を入れる

規定圧の空気を充填して、適当に放置し漏れなきことを確認します。OKであれば、車体に組み付けて完了です。

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※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のタイヤ交換

スーパーカブプロのタイヤ交換方法です。カブによらずチューブタイヤの交換は基本的に同じなので、ぜひ自分で作業できるようになりましょう。

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2022.08.02

用意するもの

プラスドライバー(2番)

メーターケーブルを外すために使います。

メガネレンチ (19mm&14mm)

アクスルシャフト、ナットを外すために使います。

ハンマー

タイヤを外した後に、フロントを支えるために使います。
リアに重しを載せる場合は、不要です。

トルクレンチ

アクスルナットを締める際に使います。

走行中、タイヤが外れたら目も当てられません。3000円程度のトルクレンチは安い保険と考えましょう。

E-Valueの20〜110Nmがあれば、カブのメンテは大概いけます。

ソケット(19mm)

トルクレンチでアクスルナットを締める際に使います。

もしソケットを持ってない場合、単体で買うよりソケットレンチセットを買ったほうが間違いなくお得です。こちらもE-Valueとかだともう少し安いですが、使わなそうなビットが多く入っているのが、個人的には好きじゃないです。使用頻度が多い工具ので、ちょっと足してSK11買えるなら、断然こちら。

作業手順(取り外し方)

センタースタンドを立て、エンジンの下にハンマーを立てる

タイヤを外すとフロントが落ちるため、ハンマーでつっかえ棒をします。車体が安定した状態で、エンジン下に置くのではなく、後ろに荷重をかけ、フロントを軽く持ち上げた状態で、ハンマーを滑り込ませます。

もちろん、リアに重い荷物を載せるでもOKです。

メーターケーブルを外す

プラスドライバーでネジを抜き、メーターケーブルを抜き取ります。

ブレーキケーブルを外す

先端のアジャストスクリューを手で回して外します。ブレーキケーブルを抜き取った際に、円柱状の軸受けが落ちることがあるので、紛失しないように注意です。

アクスルシャフトを外す

車体正面に向かって左側からアクスルシャフトが、刺さっています。左側のアクスルシャフトに14mmのメガネレンチを、右側のアクスルナットに19mmのメガネレンチをかけ、ナット側を緩めます。

ナットが外れれば、アクスルシャフトを抜きます。シャフトを回しながら力を入れれば抜けます。抜けなければ、シャフトのエンドをハンマーで叩けば抜けると思いますが、軸方向以外に力がかからないようにするのと、ネジ部を叩かないように注意です。

タイヤを外す

シャフトが抜ければ、タイヤが落ちます。万が一つっかえ棒がしっかりはまってなければ、フロントが落ちるので、タイヤを外す瞬間は注意です。

作業手順(取り付け方)

タイヤを取り付ける

車体正面に向かって右側のフロントフォークにある凸部と、ブレーキケースの凹部を合わせるように、タイヤを下からはめ込みます。

上はNG例。凹部が丸出しになっています。この状態ではケーブル類がうまく装着できません。

アクスルナットを取り付ける

車体正面に向かって、左側からアクスルシャフトを挿します。タイヤを支えながらなので、少々作業がしにくいです。シャフトが通ったら、ナットを取り付けます。

シャフト側に14mmのメガネレンチ、ナット側に19mmのソケットをつけたトルクレンチをかけて、ナット側を締めます。締め付けトルクは59Nmです。手ルクレンチは止めましょう。

ハンマーを外す

タイヤがフラフラするとケーブル類がつけにくいため、タイヤがついた段階でハンマーを取り外し、車体を安定させます。

メーターケーブルを取り付ける

メーターケーブル先端の凹部を、受け側の凸に合わせてしっかり差し込みます。位置が合わない時は、軽く回せば入ります。

ケーブル挿入後、プライスドライバーでネジを締めます。

ブレーキケーブルを取り付ける

ケーブル先端を円柱の軸受けに通し、アジャストスクリューを取り付けます。ブレーキの遊びを確認しながら、最適な場所までアジャストスクリューを締め付けて、終了です。

いきなり全開で走ることはせずに、低速で走行しながら、ブレーキの遊び量やメーターの動作を確認しましょう。

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※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

用意するもの

ソケットレンチ (10mm&12mm)

エクステンションバーを使わないと届かない場所があるので、メガネレンチやスパナだけでの作業はきついです。

スパナ (10mm)

一方で、ソケットレンチが入りにくい場所があるので、スパナも準備します。

プラスドライバー (2番)

ヘッドライトのレンズと、ウインカーを外す用です。

作業手順

ホーンを外す

10mmのソケットレンチです。

ヘッドライトを外す

ヘッドライト下のネジを外し、レンズを開ける

3つのカプラーを外し、レンズを外す

カプラーはヘッドライト、左右のウインカーの3つ。

左ウインカーが水色、右ウインカーがオレンジのカプラーです。

ヘッドライト側面の取付けボルトを外す

12mmのソケットレンチで、左右のボルトを外します。

このボルトを緩めると、光軸がずれるかと思うので注意が必要です。ヘッドライトケース、ヘッドライトステーにはそれぞれ切り欠きが入っているので、組み付けの際は、その切り欠きが合うように、固定すればOKと思います。

配線をキャリアから外す

結束バンドを外す

キャリア先端部と配線を固定している、黒い結束バンドを外します。バンド先端部を動かすと固定が外れるので、外すことができます。

ホーンのステーから外す

黒い突起を押しこめば、ホーンのステーから配線が外れます。

C型のクランプ部から外す

キャリアを下から覗くと、Cの形をしたクランプ部で、配線を固定しています。
カプラーが通過できる程度に、少しだけ指で曲げて開きます。簡単に曲がります。
がっつり開いて配線をクランプから外そうとすると、クランプ部の根元が折れる危険を感じたので注意です。

配線を後方に抜き取る

ここまでくると、C型クランプ部分で配線が固定されているだけの状態です。ヘッドライトとウインカーのカプラーを、少し開いたC型クランプ部分を通し後方へ抜き取ると、配線はキャリアから外れます。

ウインカーを外す

ドライバーでビス1本を外すだけです。

僕のはJA10のウインカーに交換済みで、ノーマルと固定が違うため、ここでは割愛です。

スピードメーターを外す

2本のボルトを外します。
10mmのソケットレンチですが、左のボルトはスペース的にソケットやメガネレンチが入らなかったため、スパナで作業しました。

フレームからキャリアを外す

水平に刺さるボルトを外す

12mmのソケットレンチです。エクステンションバーがないときついと思われます。

正面のボルトを外す

12mmのソケットレンチで袋ナットを外せば、ようやくキャリアが外れます。
ワッシャーやゴムブッシュの中に刺さっている金属ブッシュが脱落して、紛失しないように注意です。

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なお、エンジンオイルはエンジン内の機械部品の潤滑、汚れの吸着劣化、冷却などの役割を担います。オイル交換をしないと、エンジン内の機械部品の抵抗が増大し、燃費の悪化であったり、最悪、部品の破損につながります。

メーカー推奨の交換頻度：3000km毎あるいは1年
ショップの目安工賃：1000〜2000円

※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

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2022.08.14

用意するもの

オイル

特にこだわりがなければ、無難にG1でよいと思います。各グレードと特徴はホンダ殿公式サイトをご参照ください。

メガネレンチ(17mm)

ドレンボルトを抜く時に使います。KTCやTONEには手が出せないサンデーメカニックの僕は、コスパの高いシグネットです。シグネットといえばギアレンチですが、今回は関係ないので、また別の機会に。

廃油受け皿or廃油処理パック

安上がりなのは、受け皿で受けて空きカンに入れ、ガソリンスタンドへ持ち込みです。でも、給油のついでとはいえ、持っていくのは手間だし、それまで廃油を保管しておくのもジャマ。なので、楽なのはやはり処理パックになります。トイレットペーパーに染み込ませる方法もありますが、300〜400円ほどで処理パックが買えることを考えると、それほどコストメリットはありません。

漏斗(じょうご)orオイルジョッキ

漏斗でも大きな問題はありませんが、投入した量がわからないため、漏斗を外してレベルゲージで確認の作業が多くなります。オイルを垂らすリスクも増すので、目盛つきのオイルジョッキがよいです。100ml刻みの目盛がつくのは、キタコ品くらいと思います。間違っても500ml刻みとかはダメです。

下はOEM供給元でしょうか、見た目同じです。

ドレンワッシャー

ワッシャーはオイル交換都度の交換が望ましいです。ワッシャーをつける理由は、オイル漏れを防止するためです。ワッシャーは、ドレンボルトを締め込んだ際に潰れ、ボルトとオイルパンの間の隙間をなくす働きをします。Oリングなどのパッキンの役割ですね。但し、ドレンワッシャーは金属なので、一度使うと、塑性変形してしまいます。そのため、再利用すると潰し代が少なくなるため、シール性が落ちます。部品は安いですが、交換しないリスクは高いです。M12用を購入しましょう。

以下は、必要に応じて用意します。

ポリエチ手袋

ドレンボルトを抜く作業では、(僕の場合は絶対)必要です。作業中、手がオイルまみれになって、途中で手を洗いに行くのは、非常にわずらわしいので。ニトリル手袋でもいいですが、ポリエチの方が安いのでこちら。但し、100均のは簡単に破けてしまうので、避けたほうが無難と思います。

トルクレンチ

オイル交換で、唯一気をつけなければいけないのが、ドレンボルトの取り付けです。締め込めこみすぎると、ネジ山を壊し、オイルパン修理につながる危険があるからです。SNSでもそこそこ見るトラブルです。そのため、トルクレンチでのトルク管理が望ましいです。オイル交換は毎回自分でやるだろうし、数千円惜しんで高い修理代取られるリスクはとりたくないですね。

トーニチの評判がよいですが、コスパはE-Valueです。トルク違いで3種類のラインナップがありますが、20〜110N・mがあれば、カブのメンテの大概は対応できます。

上のトルクレンチはソケットがついていません。持っていない場合は、SK11がコスパが高いです。

アルミドレンボルト

アルミドレンボルトに変更する一番のメリットは、識別になる事だと考えています。後述しますが、ドレンボルトの近くには、カムチェーンのボルトがあります。オイル交換都度、どっちがドレンだっけと悩み、調べるのも手間です。

JA07のドレンボルトは、M12のピッチ1.5mmです。純正ボルトは上述の通り17mmのレンチですが、キタコ品はヘックスサイズが異なり、14mmのレンチが必要なので注意です。

交換方法

センタースタンドをかける

オイル投入後、オイルレベルを確認しますが、サイドスタンドでは正しく測れれないため、センタースタンドをかけます。

廃油受け皿or廃油処理パックをセットする

ドレンボルトの真下にセットします。なお、作業前に暖気運転はしません。理由は、ドレンボルトを抜く際、熱いオイルで火傷をするのを防ぐためです。多少オイルを抜くのに時間がかかっても、安全な作業が一番です。

ドレンボルトを緩める

ドレンボルトは車体右側(マフラー側)にある、写真の赤丸のボルトです。車体左側のボルトは、カムチェーンのボルトなので、間違わないように注意。

17mmのメガネレンチで、ドレンボルトを緩めます。この時、車体左側に回って作業した方が、レンチが車体に干渉しずらく、作業しやすいかもしれません。

また、くれぐれもレンチを回す方向を間違わないように注意です。上向きに刺さっているボルトなので、混乱しやすいかもしれせんが、落ち着いて確認しましょう。誤って締め込むと、上述の通り、ネジ山の破損に繋がる可能性があります。

ドレンボルトを抜き取る

レンチでドレンボルトを緩めたら、あとは手で緩めます。ここでポリエチ手袋をしておきましょう。ある程度緩んだら、ボルトを上に押し付けながら緩めます。

ボルトが緩みきった途端、オイルが流れ出てきますが、ボルトを上に押し付けながら緩めれば、緩みきってもオイルは流れ出てきません。手袋をしているとはいえ、手がオイルまみれになるのと、オイルの勢いでボルトが流されるのを、防止します。

完全に緩みきったと思ったタイミングで、ボルトをぱっと抜きましょう。

オイルが抜けきるまでしばし待つ

チェーンのメンテや空気圧チェックなどしながら、待ちます。

ドレンボルトを取り付ける

オイルが落ちなくなったのを見計らって、ドレンボルトを取り付けます。ワッシャーは新品に交換しましょう。ボルトはいきなり工具で締めずに、いけるところまで手締めしましょう。

いきなり工具で締めると、斜めに刺さっていたり、誤ってピッチ違いのドレンボルトを刺してしまっても、ねじ込めてしまうため、誤りに気づきにくいです。

最後に工具で締めます。トルクレンチがあれば、24N・mで締めましょう。なければ、メガネレンチで締めます。

新しいオイルを入れる

オイルジョッキに800mlまでオイルを入れ、給油口から注いでいきます。入れすぎるとドレンから抜かないとならないため、少なめで入れ、レベルゲージで確認しながら入れます。なお、レベルゲージは刺して抜くだけです。ねじ込みまずに確認しましょう。

適正量(レベルゲージ先端のひし形模様の領域)入っていることを確認したら、レベルゲージを締め込んで終了です。

失敗しないためには

オイル交換作業は難しくありませんが、大事に至るので、以下2つは間違えないように注意しましょう。内容重複しますが。

カムチェーンのボルトを外さない

• 車体右側（マフラー側）のボルトを外す。
• 17mmのレンチを使う。(カムチェーンのボルトは14mm）

ということだけ、気をつければ、間違えることはないと思います。仮に間違って外してしまった場合、元の順番通り部品を戻せばよいそうですが、経験がないため、ここでは触れません。

ドレンボルトを締めこみすぎない

実際問題、慣れた人にとっては感覚で問題ないのかもしれません。但し、普段、ほとんど工具を使った作業をしない人や、初めてオイル交換する人の場合、こんくらいかなー？などとドキドキするくらいだったら、トルクレンチを使うのが間違い無いと思います。E-Valueのであればそれほど高く無いし、ずっと使うものなので。

ドレンボルトはあくまで蓋であり、締結を目的としたボルトではありません。ボルトを確りねじ込むことが自体が目的ではなく、シール部分となるワッシャーを潰すことに意味があることは、頭の片隅に入れておきましょう。

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2022.07.24

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【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のヘッドライトバルブ交換方法

スーパーカブプロ110(JA07)のヘッドライトバルブ交換作業を、写真で紹介。バルブはM&Hマツシマの4B2C(PH-7_12V30\/30W)を使います。純正よりも明るいので、カブの初心者カスタムにはオススメです。

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2022.01.13

用意するもの

ヘッドライトソケット

キタコのこれを使いました。ホンダ用、ホンダデュアル用、ヤマハ用の3種類ありますが、ホンダ用です。カプラー形状と配線の並びが違います。
なお、参考まで純正品の品番は33130-KYF-003です。

マイナスの精密ドライバー

カプラーの端子を抜く時に使います。100均で買った1.0mmのものを使いましたが、カプラーに刺されば、必ずしもマイナスドライバーでなくてOKです。

交換方法

ヘッドライトからソケットを外すまでの作業は、バルブ交換の記事をご参照ください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のヘッドライトバルブ交換方法

スーパーカブプロ110(JA07)のヘッドライトバルブ交換作業を、写真で紹介。バルブはM&Hマツシマの4B2C(PH-7_12V30\/30W)を使います。純正よりも明るいので、カブの初心者カスタムにはオススメです。

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2022.01.13

純正品からゴムカバーを外す

キタコ品には防水用のゴムカバーがついていません。そのため、純正品の防水カバーを外して使うことにします。純正品はもう使わないので、配線を切ってもよかったのですが、今回は、端子を抜いてゴムカバーを引き抜くことにしました。なお、蛇足ですが、この端子は、110型の平型端子なるものです。

端子先端は跳ね上がっており、カプラーに引っ掛かることで、配線をカプラーに固定されています。そのため、カプラーの開口している方向から、マイナスドライバーを差し込み、端子の跳ね上がり部分を押さえつけます。その状態で、逆側から配線を引っ張ると配線が抜けます。

なお、抜けにくい場合は、軽く配線をカプラーへ押し込んだ状態で作業すると、よいかもしれません。端子の跳ね上がり部分が、カプラーにがっつり引っかった状態だと、抜けにくいです。

無理して引っ張ると、端子の加締め部分が抜けたり、断線する可能性があるので注意です。

カプラーから抜いた端子の形状です。赤丸部分が上述の跳ね上がり部分になり、マイナスドライバーを押し付けると端子が平らになり、カプラーから抜ける構造です。

端子を抜いたら、ゴムカバーを引き抜きます。アースが通っている穴は、穴径が端子より小さかったですが、無理やり引き抜きました。気になる場合は、端子を抜かずに配線を切りましょう。

キタコ品にゴムカバーをつける＆端子を差し替える

先ほど外したゴムカバーを、キタコ品に装着します。要領は先ほど同様で、カプラーから端子を引き抜き、ゴムカバーの穴を通した後、再度カプラーに端子を挿します。但し、一つ注意があり、純正品とキタコ品では、ロービーム(白)とアース(緑)の並びが逆です。そのため、純正品と同じ並びになるように、端子をカプラーに挿しましょう。

備考(純正品とキタコ品の差異について)

配線の並び

上述の通り、ロービーム(白)とアース(緑)の並びが逆です。

ゴムカバーの有無

これも上述の通り、キタコ品にはゴムカバーがついていません。

配線の長さ

キタコ品の配線は、純正品の3倍ほど長いです。

ソケットのスプリングの硬さ

バルブを装着する際、ソケット内部のスプリングが縮みますが、キタコ品のスプリングはかなり硬く、取り付けがし難かったです。但し、単に純正品のスプリングがヘタっていた可能性もあり。

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