タイヤの空気はけっこうすぐに抜ける

下は私のカブプロの空気圧の変化です。バラツキはあるものの、3ヶ月も放置すると2/3から半分ほどになっています。いくつまで下がるとやばいのかは一概に言い難いものの、さすがに半分は許容しがたいです。なお、サイズの小さいタイヤほど、圧が下がりやすい傾向にあるようです。

※データが飛んでいる所は、単に、記録し損ねただけです。

空気圧が減るとどうなる？

以下のような影響があります。

• 燃費が悪化する
• パンクしやすくなる
• ハンドリングが重くなる
• タイヤの寿命の促進される

空気圧は徐々に低下するので、低下による影響はなかなか気づきにくいでしょう。だからこそ、定期的に確認する必要があります。

適性空気圧を調べよう

通常、チェーンカバーやスイングアームに、適性圧力が表示されたラベルが貼付されています。カブプロ(JA07)の場合は、チェーンカバーにラベルが貼付されており、フロントが200kPa、リアが225kPaです。

どんな空気入れがあればいい？

カブに限らずバイクのタイヤは、自転車用として売られている空気入れ（フロアポンプ）でいれることができます。ただし、米式バルブに対応していることが、必要です。

バルブとはタイヤの空気を入れる口金部のことですが、多くの自転車に採用されているのは英式バルブと言い、形が異なります。（これらに、仏式バルブを加えた、全3種類のバルブが存在します。）

空気入れによっては、米式、仏式バルブに対応した商品も多いので、自宅に空気入れがある場合は、まずは確認してみましょう。その上で、購入が必要とな場合は、圧力ゲージ付きを買いましょう。圧力ゲージがないと、どこまで空気を入れていいかわからないからです。

空気を入れたあとに、単体の圧力ゲージで確認してもOKですが、空気を入れる段階で空気圧がわからないと、何度も空気入れと圧力ゲージをつなぎ直すハメになり、この上なく面倒です。

私が使っているのはパナレーサーの空気入れです。よくわからないメーカー品は、圧力ゲージの精度が期待できません。また、圧力ゲージがすぐ壊れた、というのはよく聞く話です。その点、パナレーサーは国内の大手メーカーなので、そのあたりの品質は期待できます。

圧力ゲージつきの型番は数種類ありますが、コスパは↑の樹脂製です。

同じ価格帯ではSamuridingも人気ですが、圧力ゲージがちょっと読みにくく感じます。単位がpsiとbarなのもわかりにくく、個人的にはパナレーサーに軍配があげます。

空気の入れ方

自転車のタイヤを入れる要領と同じです。ただし、カブプロやリトルカブなど14インチタイヤのカブは、空気入れの先端がスポークやブレーキドラムに干渉して、バルブに装着できないことがあります。

その場合、バルブの向きを90度変える、エクステンションバルブを使えばOKです。

なお、キタコのエクステンションバルブはつけっぱなしOKとあります。厳密にはタイヤバランスが崩れて振れの原因になるのかもしれませんが、125cc以下はタイヤバランスを気にしなくてもよい、というのが一般的のようです。でも、私は都度、脱着するようにしています。一応。

一つ注意するのは、エクステンションを脱着する際に、エアが若干漏れます。私の場合、どれだけ素早く脱着しても、5〜10kPaほど抜けてしまいます。そのため、最初からそれを見越して、空気入れの圧力計を見ながら、規定より10kPa高めに入れるようにしています。

エクステンションを外したあと、圧力ゲージで圧力を確認し、OKであれば終了です。単体の圧力ゲージは、空気を入れたあとの最終確認や、日常的な圧力の管理に便利です。安いものでいいので、準備しておくとよいでしょう。

私はエーモンの下のタイプをつかっています。空気入れの圧力ゲージと同様の数字を指すので、パナレーサー、エーモンの圧力ゲージとも、信頼できるものと考えます。

なお、タイヤの空気圧を計る場合、 300kPaも計れれば十分です。そのため、次回、買い直す際は350kPaタイプの下にしようと思います。

値段と携帯性で言えば、ペンシルタイプもオススメですね。

なお、700kPa対応のゲージなども売られていますが、高圧に対応すればするほど、表示が細かくなり読みにくくなるので、オススメできません。

まとめ

空気圧の管理は簡単なメンテナンスではあるものの、場合によっては、体感できるレベルで乗り心地に影響をします。また、無管理状態では、タイヤの劣化にもつながるため、1ヶ月程度を目安に確認し、適正な圧力を維持しましょう。

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※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のフロントタイヤの取り外し方・取り付け方

スーパーカブ110プロ (JA07)のフロントタイヤの取り外し方、取り付け方を写真で解説します。

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2022.07.14

用意するもの

タイヤレバー

Webikeで評価が高かったので、これを使っています。タイヤレバーはタイヤ交換用の工具なので、KTCなど一般的な工具メーカーより、バイクパーツを扱っているメーカーのほうがよさそう、と思ったことも一つあります。

虫回し

虫回しは何を買っても大した値段はしないし、特に機能性が要求されるものでもないので、何でもよいです。ただし、14インチタイヤの場合、柄が長いとスポークと干渉して、作業しにくい可能性があるので、こちらもやはりDRCを使っています。

タイヤ

14インチは選択肢が少ないです。ダンロップかIRCかミシュランか。コスパはダンロップのD107でしょうか。ミシュランはビード部が硬く交換しづらい話も聞くので、初めての交換では避けたほうが無難かもしれません。

チューブ

ゴムとしては内圧だけ保持できればOKですよね。タイヤの中なので紫外線にも当たらないし、チューブがバーストした話なんて聞かないので、よっぽど変なメーカーなもの買わない限りは、何でもいいのかなと思っています。

リムバンド

リムに巻きつけ、リムがチューブを傷つけるのを防ぐゴムバンドです。応急的にはガムテープを巻きつけることもあるほどなので、これも、巻いてさえおけばそんなに神経質にはならなくていいのかも。ゴム幅やゴム厚は多少融通ききますが、適合するリム径を間違えるとアウトなので、よく確認して購入しましょう。

ビードワックス

これもWebikeの口コミで評価が高かったため、マルニのものを使っています。代替として石鹸水を使う手もありますが、作業環境によってはすぐ乾きます。なかなか入らない時は余計にいらだつため、おすすめしません。

結束バンド

100均のものでOKです。今回使用したダイソーのものは、締め付けた際に何本か切れましたが、まあよしとします。長さは30cmを購入すれば間違い無いです。もし、短かった場合は、2本をつないで使うこともできます。

もちろん、タイヤレバーだけで作業する場合は、不要です。

スパナ(12mm)

バルブナットを外すために使います。

チューブタイヤの構造

初めてタイヤ交換する方は、タイヤの構造を簡単にでも理解した上で、作業をしたほうがスムーズかもしれません。ダンロップ殿のサイトの図を参考にしてみましょう。

色々な言葉がでてきていますが、ビードと呼ばれる部分で、リム（タイヤと組みつくホイール部分）に固定されているイメージだけでもつかめれば、タイヤ交換をする上では、他は重要でないです。なお、よく聞く、”ビードを落とす”とは、リムに張り付いたビードを、リムの内側へ落とし込み、タイヤとリムの結合を外す作業です。

また、よくある失敗としてリムとビードの間に、チューブを噛み込んでしまい、パンクしてしまうものです。そのあたりも、この図でイメージしておきましょう。

作業手順

空気を抜く

虫回しをバルブに差し込み、バルブコアを抜き取ります。
スパナ(12mm)でバルブ根元のバルブナットを外します。
タイヤを上から押し、中の空気を抜きます。
※傷入り防止のため、段ボールや井桁の上で作業しましょう。

ビードを落とす

ビードがリムの内側に張り付いた状態になっているため、タイヤを上から押しこみ、リムの内側に落とし込みます。一周落とし終わったら、タイヤをひっくり返して反対側も落とします。

ビードをリムの外側へめくり出す

タイヤレバーを差し込み、隙間にもう一本のタイヤレバーを差し込みます。この時、チューブを挟まないように、隙間の中を確認しながらやります。チューブを再使用しない場合は、気にせずどうぞ。

あとに差し込んだタイヤレバーをこじり、ビードをホイールの上にめくりあげます。30mmほど離れた場所に、再度タイヤレバーを差し込み、めくりあげる、を繰り返し半周ほどめくる。

タイヤレバーを差し込んだ状態で、ホイールの上をスライドさせ、残りの半分を一気にめくりあげる。

チューブを引き出す

バルブと反対側から、チューブを引き出します。
最後バルブ部だけになったら、バルブを押し込み、ホイールから抜き取ります。

タイヤをホイールから外す

片側のビードがリムにひっかかっている状態です。矢印の方向からタイヤレバーをいれ、タイヤを外します。初めてだと苦戦するポイントかもしれません。

リムバンドを交換する

必要に応じて、ホイールを磨きます。さびさび。もっときれにいに磨きたかったのですが、子どもが横で飽きているので、ここまで。
リムバンドはバンドの穴とリムの穴をあわせましょう。

チューブに空気を入れる

ねじれ防止を目的に、軽く空気を入れます。チューブが新品の場合、折りくせの解消も担います。外したバルブコアをつけ忘れないようにしましょう。

※写真は空気いれすぎなので、タイヤに入れる前に少し抜いています

チューブをタイヤに入れる

タイヤの黄丸(軽点)をバルブ位置に合わせ、チューブをタイヤにいれます。

結束バンドで縛り上げる

タイヤとタイヤの間から、チューブがはみ出ないように、結束バンドでしっかり縛り上げます。空気が多すぎる場合、軽く抜きましょう。

ビードワックスを塗る

ビードとホイールにしっかりビードワックスを塗る。

ホイールにはめる

最初にバルブ側をいれ、バルブをホイールに通してしまいます。バルブが再度ホイールから抜けないように、少しだけバルブナットをつけます。

あとは、ホイールを上から押さえつけ、少しずつタイヤを入れていきます。入りにくい場合は、タイヤレバーでこじります。チューブがタイヤからでてこないようしっかり結束バンドで固定できていれば、パンクの心配はありません。

全てタイヤが入ったら、バルブナットを固定します。

空気を入れる

規定圧の空気を充填して、適当に放置し漏れなきことを確認します。OKであれば、車体に組み付けて完了です。

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※セルフ整備はあくまで自己責任のもとで行なってください。

【写真で解説】スーパーカブ110プロ(JA07)のタイヤ交換

スーパーカブプロのタイヤ交換方法です。カブによらずチューブタイヤの交換は基本的に同じなので、ぜひ自分で作業できるようになりましょう。

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2022.08.02

用意するもの

プラスドライバー(2番)

メーターケーブルを外すために使います。

メガネレンチ (19mm&14mm)

アクスルシャフト、ナットを外すために使います。

ハンマー

タイヤを外した後に、フロントを支えるために使います。
リアに重しを載せる場合は、不要です。

トルクレンチ

アクスルナットを締める際に使います。

走行中、タイヤが外れたら目も当てられません。3000円程度のトルクレンチは安い保険と考えましょう。

E-Valueの20〜110Nmがあれば、カブのメンテは大概いけます。

ソケット(19mm)

トルクレンチでアクスルナットを締める際に使います。

もしソケットを持ってない場合、単体で買うよりソケットレンチセットを買ったほうが間違いなくお得です。こちらもE-Valueとかだともう少し安いですが、使わなそうなビットが多く入っているのが、個人的には好きじゃないです。使用頻度が多い工具ので、ちょっと足してSK11買えるなら、断然こちら。

作業手順(取り外し方)

センタースタンドを立て、エンジンの下にハンマーを立てる

タイヤを外すとフロントが落ちるため、ハンマーでつっかえ棒をします。車体が安定した状態で、エンジン下に置くのではなく、後ろに荷重をかけ、フロントを軽く持ち上げた状態で、ハンマーを滑り込ませます。

もちろん、リアに重い荷物を載せるでもOKです。

メーターケーブルを外す

プラスドライバーでネジを抜き、メーターケーブルを抜き取ります。

ブレーキケーブルを外す

先端のアジャストスクリューを手で回して外します。ブレーキケーブルを抜き取った際に、円柱状の軸受けが落ちることがあるので、紛失しないように注意です。

アクスルシャフトを外す

車体正面に向かって左側からアクスルシャフトが、刺さっています。左側のアクスルシャフトに14mmのメガネレンチを、右側のアクスルナットに19mmのメガネレンチをかけ、ナット側を緩めます。

ナットが外れれば、アクスルシャフトを抜きます。シャフトを回しながら力を入れれば抜けます。抜けなければ、シャフトのエンドをハンマーで叩けば抜けると思いますが、軸方向以外に力がかからないようにするのと、ネジ部を叩かないように注意です。

タイヤを外す

シャフトが抜ければ、タイヤが落ちます。万が一つっかえ棒がしっかりはまってなければ、フロントが落ちるので、タイヤを外す瞬間は注意です。

作業手順(取り付け方)

タイヤを取り付ける

車体正面に向かって右側のフロントフォークにある凸部と、ブレーキケースの凹部を合わせるように、タイヤを下からはめ込みます。

上はNG例。凹部が丸出しになっています。この状態ではケーブル類がうまく装着できません。

アクスルナットを取り付ける

車体正面に向かって、左側からアクスルシャフトを挿します。タイヤを支えながらなので、少々作業がしにくいです。シャフトが通ったら、ナットを取り付けます。

シャフト側に14mmのメガネレンチ、ナット側に19mmのソケットをつけたトルクレンチをかけて、ナット側を締めます。締め付けトルクは59Nmです。手ルクレンチは止めましょう。

ハンマーを外す

タイヤがフラフラするとケーブル類がつけにくいため、タイヤがついた段階でハンマーを取り外し、車体を安定させます。

メーターケーブルを取り付ける

メーターケーブル先端の凹部を、受け側の凸に合わせてしっかり差し込みます。位置が合わない時は、軽く回せば入ります。

ケーブル挿入後、プライスドライバーでネジを締めます。

ブレーキケーブルを取り付ける

ケーブル先端を円柱の軸受けに通し、アジャストスクリューを取り付けます。ブレーキの遊びを確認しながら、最適な場所までアジャストスクリューを締め付けて、終了です。

いきなり全開で走ることはせずに、低速で走行しながら、ブレーキの遊び量やメーターの動作を確認しましょう。

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